Как затюнить машину под дрифт? (и не только)

Как правильно настроить машину под дрифт и за что отвечают все эти ползунки? Просвещаю вас и делюсь своим опытом. Руководство содержит информацию, как для дрифтеров, так и для гриперов (но уже путём исключения), так и просто для любителей автомобилей, как\что работает.

Вступление

Приветствую гонщиков всех мастей. В данном руководстве буду вам рассказывать о дрифте и как хорошо настроить под него машину, какие детали и механизмы за это отвечают. Также здесь будет теория - я хочу не просто показать, какие ползунки нужно поставить, чтобы всё работало, я хочу сделать вас грамотными людьми, к-ые будут понимать, чего они хотят от машины. Это уже касается не только дрифта, но и вождения в принципе. Но если вы не любите читать - идите лесом.

Рекомендую вам установить мод "Project Unite" по этой ссылке. Мод вносит удобные изменения для более приятной игры, да и само моё руководство основывается именно на этом моде. Я играю без "Handling Overhaul" - мода, радикально изменяющий физику и поведение машин в более реалистичную сторону. Настроить с ним машину у меня пока не получилось ну да и йyx с ним.
Ссылка:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2377311803
Frosty Mod Manager - https://github.com/CadeEvs/FrostyToolsuite/releases/tag/v1.0.6.3
NFS Project Unite 1.2.4. (Инсталлер, внутри имеются основные и дополнительные моды) - https://drive.google.com/file/d/1A-m7rHpRqLUsA5TSE4yRexlyvKsY-50_/view
NFS Project Unite 2.0 - https://drive.google.com/file/d/1TUUu_E7CDeryLFDMapGc71Ak3AE_uChm/view

Важное уточнение: я не имею машины, я не знаю ПДД, я не работаю в автосалоне или автосервисе, я никогда не касался педали газа и уж тем более я не претендую на место эксперта-гуру в строении и работы авто. Вся изложенная информация взята из открытых источников. И как говорил классик:

Классик a écrit :

Игра - это всего лишь игра. А на дорогах будьте осторожны, соблюдайте правила и всегда пристёгивайтесь. И помните, что это всего лишь ebaный аркадный Need For Speed, ни о каком реализме и уж тем более полноценной физике тут не может идти и речи. Хотите реализм - идите в Forza Horizon 5 или Asseto Corsa, BeamNG Drive играйте с рулём, шифтером и педалями.

Начнём...

1. Теория

...с неё, да. С теории. Именно здесь вы узнаете ту информацию, к-ую можно с лёгкостью найти в интернете механизмы и детали автомобиля, на которые стоит обратить внимание для получения желаемого результата управления вашим авто. Сильно грузить не стану, упомяну нужные аспекты кратко и по делу.

1-1. Привод

Комплекс механизмов для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колёса. Всего существует 3 вида приводов:

1) Передний привод (FWD - Front Wheel Drive).
Устанавливается на подавлющее большинство современных авто. Лучше всего подходит для прохождения поворотов, хорошо едет в гору, не уходит в занос, даже на скользкой и плохой поверхности. Из-за особенности строения автомобиля, двигатель, коробка передач, привод и дифференциал объединены в единый блок, находящийся спереди автомобиля. Это выгоднее производить, пространство салона увеличивается, вес авто уменьшается, т.к. мы убираем карданный вал (деталь трансмиссии, использующаяся для передачи крутящего момента на заднюю ось (колёса) авто), но при этом сложность ремонта автомобиля возрастает из-за подобного единого блока. Авто с FWD распространены и не стоят сильно дорого, их ремонт обходится дешевле, они не теряют в мощности из-за короткой трансмиссии, соответственно, потребляют меньше топлива, чем остальные. Правда, кузов вечно будет вибрировать от двигателя, что водителю станет заметно. ИРЛ рекомендуют начинать учиться искусству вождения именно на переднеприводном автомобиле.


2) Задний привод (RWD - Rear Wheel Drive).
Может похвастаться лучшей динамикой вождения, быстрым и резким разгоном, однако машину чаще заносит (что нам и нужно) даже на обычной асфальтированной дороге. В связи с задним приводом, передняя ось колёс лишь задаёт траекторию поворота, уменьшается его радиус, позволяя водителю точнее вписываться в повороты даже на большой скорости. RWD - удовольствие дорогое не только потому, что зачастую заднеприводные автомобили являются спорткарами, представителями премиум-класса, но и из-за дороговизны ремонта, исполнения самого привода, к тому же присутствует карданный вал, уменьшающий пространство внутри салона и багажника авто. Ещё из приятного: кузов заднеприводного авто не вибрирует от работы двигателя, что способствует комфортной езде пассажиров.


3) Полный привод (4FD - 4 Wheel Drive).
Хоть в гору, хоть по бездорожью, хоть по шоссе - полный привод чувствует себя комфортно на любой поверхности. Быстрый разгон и хороший подъём в гору. Является самым сложным, дорогим и прожорливым по отношению к топливу приводом. Крутящий момент передаётся на обе оси автомобиля не равномерно, а условно с отношением 30\70 на переднюю и заднюю оси соответственно. Таким образом производители добиваются распределения нагрузки между осями. Машины с полным приводом не заносит, их колёса не пробуксовывают, у них отличная проходимость и управляемость. При всём при этом, данные авто стоят гораздо дороже в связи со сложностью конструкции привода, не говоря о дороговизне его ремонта, а расход топлива возрастает в разы, поскольку мы теряем мощность в передаче крутящего момента двигателя сразу на обе оси колёс. Для города это своеобразный выбор, машины с полным приводом являются внедорожниками.

1-2. Дифференциал

Это механизм, позволяющий передавать мощность от коробки передач колёсам, разделяя поток этой мощности на два, для каждого из колёс одной оси, с возможностью изменять соотношение передаваемой к ним мощности, позволяя вращаться колёсам с разной скоростью. Условно, разделяя мощность колёсам в отношении, например, 80\20. Дифференциал находится на той же оси, что и ведущие колёса - колёса, на к-ые передаётся крутящий момент от двигателя, приводящие авто в движение. Основное предназначение дифференциала – обеспечить возможность вращения колес на одной оси с разной скоростью с сохранением неразрывного потока крутящего момента. Для автомобиля это важно прежде всего в поворотах: при движении по дуге (повороте) колеса на внешней стороне поворота проходят больший путь, чем колеса на внутренней, а значит, должны вращаться с большей скоростью для сохранения стабильности машины. Покажу наглядно на схеме из Paint'а для машины с передним приводом:

Если колёса на оси будут соединены жёстко, т.е. дифференциал будет заблокирован, не позволяя колёсам вращаться свободно с разной скоростью, то внутреннее колесо при повороте начнёт пробуксовывать. Заднеприводный автомобиль это может пустить в занос, а переднеприводный - будет страдать от катастрофически ухудшенной управляемости и контроля в поворотах.

1-3. Спойлер, антикрыло и прочее

У любого движущегося объекта есть свои аэродинамические свойства. Машина - не исключение. И если же самолёт имеет крылья, чтобы взлететь, у машины есть антикрылья для создания прижимной силы, дабы иметь лучшее сцепление с дорогой и иметь меньшее лобовое сопротивление со встречным потоком воздуха.

Спойлер
Тормозит воздушные потоки не создавая прижимной силы. Когда автомобиль встречается с потоком воздуха, перед ним формируется зона высокого давления. Из-за рассечения потоков кузовом, позади автомобиля формируется зона низкого давления. Из – за разницы в давлении впереди и позади автомобиля, создается сила оттягивающая его назад, в образовавшееся пространство с низким давлением. Спойлер прерывает ускоряющиеся потоки воздуха, проходящие по крыше кузова и спускающиеся к его задней части. Таким образом, автомобиль не проваливается в подобную "воздушную яму" и не оттягивается назад столь сильно.

Антикрыло

Создаёт прижимную силу, повышая сцепление с дорогой, колёса не буксуют, угол входа в поворот становится острее. Антикрыло разрезает поток воздуха, идущий по кузову движущейся машины, уменьшая подъемную силу. За счет создания между антикрылом и крышкой багажника узкого места, воздух там течет быстрее, соответственно, разряжается. Атмосферное давление начинает давить на верхнюю часть антикрыла, вдавливая заднюю ось машины к земле. Колеса лучше прижаты к земле, тяга увеличена, автомобиль начинает плавно, без заносов входить в повороты, быстрей тормозить и ускоряться. Важно также уточнить, что антикрыло требует грамотной установки на специальных стойках с грамотно подобранным углом атаки, ибо при неправильной установке машина будет страдать от недостаточной управляемости и сцепления, а это в свою очередь приводит к бóльшим затратам топлива и риску для жизни.

Сплиттер

Сплиттер и он же "передняя губа" - элемент направляющий встречные потоки воздуха, ограничивая попадание воздуха под днище автомобиля, направляя его по верхней части кузова и по бокам. Элементы подвески, трансмиссии, выхлопной системы под днищем авто создают излишнее сопротивление потокам протекающим под кузовом. Передняя губа заставляет потоки беспрепятственно пройти ниже днища машины, не задевая элементы автомобиля. Кроме того, губа пропускает по низу автомобиля меньшее количество воздуха создавая поток с низким давлением, что улучшает аэродинамику машины.

Диффузор

Элемент, устанавливаемый в переднюю или заднюю часть кузова под бампер. На переднем диффузоре лопасти разряжают воздух, идущий под днищем разделяя его на несколько потоков. Это называется «Эффект Вентури», когда принудительно суженый поток воздуха или жидкости теряет давление. Ускоренные потоки проходя под автомобилем, теряют давление, а значит атмосферное давление сверху кузова сильней прижимает машину к земле. Лопасти заднего диффузора в отличие от переднего имеют расширяющуюся форму. Разряженный воздух, идущий под машиной, встречает расширяющиеся каналы заднего диффузора и стремится заполнить это пространство, затягиваясь как пылесос. На выходе из-за расширяющихся каналов заднего диффузора воздух замедляется, так как проходит уже через менее узкий канал, а значит плотность его увеличивается. На выходе он встречается с атмосферным воздухом той же плотности и машину не оттягивает назад, не создаётся описанная раннее мной воздушная яма на примере со спойлером. Если бы из-под машины вырвался воздух с низким давлением, это создавало бы зону с низким давлением. Следовательно, плотный атмосферный воздух спереди сильней бы давил на автомобиль, вдавливая в образовавшуюся сзади воздушную яму, оттягивая машину назад.

Канарды

И они же "элероны", как некоторые их называют. Пластиковые накладки по бокам бампера отводящие встречный воздух по бокам кузова и направляя вверх, что создает небольшую, но дополнительную прижимную силу. Канарды ставят только на спортивные автомобили участвующие в гонках, для регулировки баланса подъемной силы.

1-4. Ручной тормоз

Он же "стояночный тормоз" и "ручник". Необходим для удержания машины на одном месте, например, для парковки, в том числе под склоном. Используется и как аварийная тормозная система, если основная вышла из строя или отказала. Вдобавок, ручник находит своё применение в спортивных автомобилях, как притормаживающее устройство, и если нужно совершить резкий поворот, но и расположение ручника в данном авто будет отличаться по сравнению с обычным городским автомобилем.

1-5. Тип шин

Задняя ось автомобиля отвечает за занос, передние же покрышки должны четко удерживать заданную траекторию движения. Наиболее приемлемым вариантом станет низкопрофильная резина, причем, задние колеса, как правило, обладают большей шириной, по сравнению с передними. Авто обувается в резину типа "полуслик" - это тип шины, на внутренней стороне которой расположен протектор (элемент шины, служит для защиты шины от повреждений, а также для формирования пятна контакта с поверхностью дороги, т.е. сцепления), на внешней - канавки для отвода воды и избегания аквапланирования (возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины, т.е. полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущейся машины от дорожной поверхности. Авто становится неуправляемым). Передние шины меняются редко, а задние - это настоящий расходник, ибо подвергается постоянным нагрузкам и трению, резина превращается в аморфное плавленное месиво.

Можно сменить десяток пар покрышек за день на треке. Шины полуслики от и до являются спортивной резиной и предназначены для специализированного гоночного трека с идеально ровной поверхностью. Стоимость покрышек достаточно высока, однако задние покрышки достаточно дешёвы, выполнены из качественной свежей китайской резины, к-ая буквально сгорает на треке в считанные минуты, да и большего от неё не надо.

1-6. Давление в шинах

Если покрышки перекачать или, наоборот, недокачать, то изменятся такие критически важные их свойства, как сцепление с дорогой, курсовая устойчивость автомобиля при движении, управляемость (особенно на поворотах и на неровном покрытии), тормозной путь и противостояние аквапланированию. При правильном давлении газа изнутри на покрышку шина сохраняет именно ту форму, которая была задумана производителем. Оптимальным является и пятно контакта шины с дорогой, ведь протектор при оптимальном давлении также сохраняет свою форму и необходимую степень плоскости, чтобы его рисунок двигался по поверхности как нужно. Самая опасная ситуация – когда в разных колёсах автомобиля разное давление. Да, некоторые производители допускают разное давление в передних и задних колёсах, но попарно между собой шины на колёсах одной автомобильной оси всё же должны совпадать. Если же давление везде неодинаковое, то авто при езде будет крениться в сторону «проседающего» колеса – то есть того, где показатель давления самый низкий.

Шины с повышенным давлением: обладают плохой управляемостью, склонны к большим повреждениям, чрезмерно жёсткие и шумные.

Шины с пониженным давлением: хуже разгоняют авто, приводят к большим тратам топлива, обладают большим радиусом поворота.

Правда, в игре вся эта информация практически не нужна. Ставите настройки в топку дрифта - вы пролетаете большее расстояние за занос, руль из поворота, особенно на высокой скорости, становится гораздо труднее вывернуть, и в сам занос вы входите куда легче. Ставите настройки в топку грипа - йyx как вы пустите себя в занос, вы буквально встаёте на рельсы при езде и в управляемости вы особо не выигрываете.

2. Настройка авто (1\4)

Переходим к следующему разделу, который вы хотели увидеть, пожалуй, в первую же очередь, но вы встретились со мной. Расскажу, как настроить машину и за что отвечают параметры-ползунки. Упомяну ещё раз: эти настройки сделаны со строгим упором на дрифт (по моим же меркам для собственного комфорта), никакого полу-покера и, уж тем более, грипа тут нет, хотя вы вполне можете настроить машину под них сами.

.....1) Давление в шинах.
Передняя ось влияет на расстояние, проезжамое машиной в заносе, и на лёгкость выворачивания руля из заноса. Задняя - влияет на лёгкость заноса машины при поворотах (на самом деле, передняя ось тоже влияет, но эффективность вхождения у неё меньше, чем у задней), что плохо себя показывает на шоссе с автотрафиком - вы, скорее всего, не сможете объехать машину, без потери сцепления на задней оси, так же влияет на лёгкость выворачивания руля из заноса. Так, при показателе -5 в дрифте на двух осях, вы будете пролетать приличное расстояние в заносе и входить в него без каких-либо трудностей - просто немного поверните руль и вы в заносе. Однако вы будете страдать от того, что вывернуть баранку из этого заноса станет гораздо сложнее. Устанавливайте давление на свое усмотрение.

.....2) Отклик руля.
Влияет на "лёгкость поворота руля" (бл9tb я йyx знает, как это описать точно, но щас объясню). Так, при показателе 0 руль будет поворачиваться не сразу в сторону поворота, а постепенно, повышая устойчивость авто и его управляемость. Машину не будет заносить при одном только повороте, позволяя входить в него плавнее. Лично я считаю это хорошим параметром для грипа, но в дрифте нам необходимо брать больший угол поворота для вхождения в занос, будь то протяжённые размашистые повороты, будь то узкие каньоны и улочки. Рекомендую ставить этот параметр в топку на -5, но решать все же вам.

.....3) Угол поворота.
Важный параметр для дрифта. При показателе -5 пустить машину в занос станет куда легче, входить в повороты, особенно резкие и острые, станет проще, ибо вам это позволяет сделать сам угол поворота. Ну и "пончики" прокрутить тоже труда не составит. Рекомендую выкручивать показатель на -5, а надо ли именно столько - решать вам.

.....4) Система заноса торможением.
Внутриигровое описание говорит само за себя: с выключенной системой, в большинстве своём, вы не будете входить в занос, а лишь сбрасывать скорость, как это и полагается тормозам. ИРЛ в дрифте практически всегда в занос входят с ручника, который можно и потянуть медленно, постепенно притормаживая, и резко дёрнуть, отчего машина сможет повернуться. В игре тормоза (даже самые сильные), грубо говоря, действуют, как слабый ход ручника. Нам же это только в плюс - и вход в поворот подкорректировать, и саму машину медленно повернуть, и в сам поворот войти мягко, без сильного смещения задней оси и потери скорости, как это было бы с ручником.

.....5) Система стабилизации заноса.
Отключить и забыть. Включённая система будет держать вашу машину в ежовых рукавицах, стараясь ни при каких обстоятельствах не допустить вхождения авто в занос и продолжительного нахождения в нём. Буквально ставит вашу машину на рельсы, управляемость мерзотнейшая. Войти в занос можно с помощью сильного тормоза или ручника, и "красивым дрифтом" его язык не повернётся назвать. Отключить и забыть.

.....6) Система управления запуском.
Включённая система повышает устойчивость на старте, отсутствует пробуксовка, машина не рыскает влево-вправо. Вдобавок, отсутствует пробуксовка и на заносах, поэтому учитывайте это, если собрались подрифтить. Лично мне эта система не нужна - банально не даёт мне дрифтить. При этом, я не говорю, что система отвратна или не нужна абсолютно - она достаточно полезна и находит своих пользователей. Включать или не включать - решать только вам.

.....7) Дифференциал.
Заблокировать и забыть. Можете перечитать мою статью в разделе "Теория", но всё равно повторю описание: дифференциал предназначен для вращения колёс с разной скоростью для плавного вхождения в повороты. В дрифте же мы блокируем дифференциал напрочь, поскольку в поворот мы входим с помощью угла поворота передних колёс, а задние ведущие колёса нам необходимы для вхождения в занос, где внутреннее колесо в повороте начинает буксовать. В противном случае, со свободным дифференциалом, машина то не входит в занос, то выходит слишком рано, и наоборот, либо управляемость вовсе пропадает в середине заноса и меня разворачивает. В моём случае, это практически всегда была русская рулетка потому, что я привык к заблокированному дифференциалу, ведь с ним контроллировать машину куда проще. Заблокировать и забыть. Серьёзно.

.....8) Прижимная сила.
Столь необходимая в грипе и столь не важная в дрифте. С большей прижимной силой ваше авто управляется гораздо лучше, даже если у вас практически все параметры утоплены в -5 дрифта. Поворачиваемость становится приятнее, повышается сцепление с дорогой, в воздухе проводите меньше времени, войти в широкий и длинный занос станет настоящим испытанием, т.к. машина будет сопротивляться этому. Рекомендуемый параметр для грип-машин. Дрифтерам этот параметр не принесёт ничего хорошего - можете спокойно ставить -5 и наслаждаться жизнью. Разница между "0" и "-5" небольшая есть, правда, я всё же рекомендую ставить показатель на -5, хотя выбор остаётся за вами.

.....9) Тормозная сила.
Влияет на силу торможения. Полезно при резком торможении и сокращении тормозного пути. Да. Если же серьёзно, то сильные тормоза помогут нам ещё и в дрифте - так, в заносе вы можете притормаживать и таким образом корректировать угол поворота авто для лучшего прохождения в поворот, при учёте, что баланс тормозов выставлен в топку на -5, т.е. баланс выставлен на переднюю ось.

.....10) Баланс тормозов.
Параметр необходим нам для лучшего вхождения в занос с помощью тормоза и корректировки при поворотах. Рекомендую выставлять показатель в топку на -5.

2. Настройка авто (2\4)

.....11) Сцепление шин.
Определяет сцепление шин с дорогой. Зависит от типа шин во вкладке тюнинга. Ну или как игра это любит называть - вкладка "Изменений ходовых характеристик".

.....12) Ручной тормоз.
Влияет на силу торможения ручником. Для дрифта я рекомендую ставить показатель на -5, самый слабый ручник, дабы без существенной потери скорости пустить авто в занос, если обычные тормоза это (иногда) не могут сделать, а также для выполнения серии заносов вправо-влево при резких поворотах.

.....13) Жёсткость пружин.
Определяет жёсткость пружин на колёсах. Достаточно важный параметр наравне со стабилизаторами подвески, на которые многие (в том числе и я бл9tb) не обращают\обращали должного внимания. Если при смене показателя у вас не меняется общая характеристика управляемости "Дрифт-Грип", то это не значит, что настраиваемый параметр не нужен вовсе, а-ля "для красоты". Мягкие пружины на +5 хорошо себя показывают для грипа, повышая управляемость и сцепление с дорогой. Также они подойдут для неровных дорог, если вы, например, заехали на тротуар, то ваша машина проедет по нему мягко, без подпрыгиваний. Проконсультировавшись с дрифт-специалистом мы пришли к выводам: мягкие пружины очень хорошо себя показывают на высоких скоростях (200+ км\ч), повышая управляемость и сцепление с дорогой, и на низких (60-200 км\ч) дрифтить по городу станет комфортнее благодаря мягкой езде по тротуару, также облегчён вход в занос. Но имейте ввиду, что и дрифтить на высоких скоростях станет труднее, т.к. машина буквально начинает липнуть к дороге, выход из заноса будет осуществляться быстрее, долго дрифтить под малым углом не получится. Жёсткие же пружины, наоборот, позволяют дрифтить, как я люблю, на высоких скоростях без лишнего прилипания и под малым углом достаточно продолжительное время, заносы размашистые и протянутые. На малых скоростях присущая мягким пружинам гибкость пропадает, вход в занос осуществляется не так легко, но это и не слишком критично. Подбирайте показатель на свой вкус, но лично мне нравятся жёсткие от -5 до -4.

.....14) Стабилизаторы подвески.
Определяют крен кузова авто при поворотах. Показатель на +5 для дрифта не несёт ничего хорошего - машина сопротивляется заносу, в поворотах машина получает лишнюю инерцию в сторону самого поворота, что не позволяет нам полностью контроллировать авто. В дрифте подвеска подвергается постоянным огромным нагрузкам, нам жизненно необходимо контролировать занос. Рекомендую ставить жёсткие стабилизаторы.

.....15) Нитро
Будет ли впрыск закиси озота более мощным, либо продолжительным - решать вам. Лично я выбрал мощность для дрифта и будь я грипером, то точно так же выбрал бы мощность. Кому нужно разгоняться с нитро на протяжении километра, если можно просто выбрать более сильный впрыск и выиграть как на длинных дистанциях, так и на коротких?

.....16) Трансмиссия, ака КПП.
Я настоятельно рекомендую оставлять механическую трансмиссию, т.е. включить этот параметр, ибо с этим связано несколько тонкостей. Суть такова, что нам необходимо дрифтить на максимальных оборотах двигателя для лучшего контроля и равномерности дрифта. Приведу пример: мы едем по закольцованной дороге на 3-й передаче на скорости 130-150км\ч на максимальных оборотах. Будь у нас автоматическая КПП, то автоматом перешли бы 4-ю передачу, сбавив в столь необходимых оборотах, а значит, потеряв в равномерности дрифта и контроле. Не говоря уже о бОльшем кол-ве получаемых очков при равномерном дрифте и угле поворота. Если вы играете в гонки одной рукой, то это плохо для вас же, ибо теперь придётся не только разгоняться, крутить баранку, тормозить, дёргать ручник и впрыскивать нитро, но и понижать, и повышать передачу. Переучиться с автомата не составит никакого труда, просто потому, что вы можете довериться мне, человеку, к-ый все 200 часов дрифтил на автомате, а как грамотно настроил машину и установил механическую КПП, то побил ВСЕ ранее поставленные мной рекорды в дрифт-заездах. И нет, это заслуга не только других параметров, но и КПП. Проблема же ещё и в клавиатуре с мышкой, где для того же газа существует 2 положения: или газа нет вовсе, или педаль газа утоплена в пол по самые яйца и машину рвёт вперёд. Грамотные люди в гонках играют на рулях или геймпадах, а не на клавиатурах. Но я с вами, ибо тоже клаво*б.

.....17) Наддув, вкладка "Изменения ходовых характеристик".
Немаловажная деталь в тюнинге машины: устанавливайте лучший турбонаддув, присматривайтесь к лучшим показателям характеристик. Нам важны не сколько время разгона и максимальная скорость, а мощность и крутящий момент - именно эти показатели будут "гнать" машину вперёд, что и важно для дрифта на мощных движках на больших оборотах. Нагнетели слабее и теряют столь необходимые нам лошадиные силы. Выбирайте внимательнее. Сравните тот же установленный у меня турбонаддув и нагнетатель.

2. Настройка авто (3\4)

.....18) Типы шин, вкладка "Визуальные модификации".
Об этом я узнал, буквально, только на 300-м часу игры от нашего дрифт-специалиста. Серьёзно, во вкладке "ВИЗУАЛЬНЫЕ модификации" есть две настройки, имеющие огромное влияние на управляемость машины и об этом НЕТ УПОМИНАНИЯ даже в других руководствах, когда я собирал всю инфу и советы от людей, а потом уже тестировал сам. Короче, нихрена это не визуальная модификация, а полноценная настройка, которой вы просто обязаны НЕ пренебрегать и знать, что именно вы хотите сделать и для чего.

Шины позволяют настроить машину ещё точнее, будь то для дрифта или грипа. Существует всего 2 типа шин: обычные (regular) и растянутые (stretched), т.к. на диск надеваются шины меньшего размера. "Стретчи" впервые появились ещё в Японии, где пользовались немалой популярностью у дрифтеров - такой тип шин легче пустить в занос из-за меньшей площади контакта с дорогой. Можете обуть переднюю ось в обычные шины - так ось не будет заносить, особенно на высокой скорости, и вы, в теории, можете оборудовать машину под нечто смежное между дрифтом и грипом. Есть много производителей, постараюсь расписать ощущения от тех или иных шин. Сами шины немного разбросаны друг от друга в зависимости от осей, просто поищите влево-вправо. Никаких ошибок по характеристикам нет, каждой шине присвоено своё правильное имя, разве что иногда названия написаны то по-русски, то по-английски.

1. Обычные, ака от студии Ghost (18$)
Обычные покрышки. Имеют хорошие средние характеристики заноса, скольжения и разгона, контроллировать авто приятно и удобно, отсутствует "прилипание" к дороге. Позволяют дрифтить как под малым углом, так и на больших скоростях.

2. Toyo Tires (18$)
Смело могут называться универсальными шинами. Обладают лучшим ходом руля, легче выворачиваются из заноса, выравнивая машину по направлению движения. Хорошо скользятся, разгоняются чуть лучше, чем обычные шины, но дрифтить под малым углом и на высокой скорости - уже не могут. Конкретно мне они не нравятся, но это не значит, что они не могут понравиться вам.

3. Bridgestone (18$)
Отличные шины для дрифта. Скользятся лучше обычных - пролетаете большее расстояние за занос. Вход в занос осуществляется мягче, нет "прилипания", разгон - средний. Позволяют дрифтить и под малым углом, и на большой скорости.

4. Yokohama (27$)
Тоже хорошие шины. Напоминает нечто среднее между обычными шинами и Bridgestone, не имея разве что скольжения последних.

5. Idlers (27$)
Отличные шины. Обладают практически такими же характеристиками, что и Bridgestone - скользкие, средне разгоняются, лучше подвержены заносу при повороте руля.

6. Falken (27$)
Дикие, резвые, скользкие, заносчивые. Одним словом - превосходные шины. Обладают, пожалуй, лучшим разгоном среди всех остальных шин. Легко пускаются в занос, пролетается приличное расстояние в заносе, позволяют дрифтить, как под малым углом, так и на больших скоростях. Рекомендую хотя бы попробовать эти мои любимые шины.

7. BFGoodrich (27$)
Отличные шины. Если бы скрестили Toyo Tires и Falken, то получили бы эти покрышки. Хороший разгон, обладают чуть меньшим скольжением, чем Falken, от Toyo же досталось выравнивание по направлению движения при выходе из заноса, но немного ослабленное. Можно сказать, что это универсал с несколько большим упором в дрифт. В занос пускаются легко, управляются приятно.

8. Dunlop (27$)
Местный Slidy-Glidy-Drifty boy. Шины, имеющие лучшее скольжение, лучшую склонность к заносу и просто хороший разгон. С этими шинами можно не выходить из заноса в принципе. Имеют ослабленное выравнивание по направлению движения, поэтому дрифтить под малым углом получается не всегда, но на высоких скоростях - пожалуйста. Конкретно мне эти шины не шибко нравятся, уж больно они скользкие.

Вы всегда можете совмещать шины разных производителей и разных типов для своих же нужд. Только не устанавливайте стретчи на перед, а обычные шины на зад, ибо это повлечёт ухудшение управляемости. При консультации с дрифт-специалистом мы доносим до вас информацию: покупайте шины за 27 баксов. Это а-ля "премиум" класс, данные шины обладают лучшими характеристиками, по сравнению с обычными за 18 баксов. Но всё же вас никто не заставляет покупать именно "премиум".

2. Настройка авто (4\4)

.....19) Подвеска, вкладка "Визуальные модификации".
Ещё один раздел с настройками, практическое назначение которых не каждый знает. Выкрутасничать с подвеской, шириной колеи шин и развалом лишь с одной эстетической целью - удел виабушников, чОтких фонкеров и прочих невежд. Точно так же влияет на управляемость машины, удобство вождения.


1. Клиренс, ака дорожный просвет
Как только не изголяются автолюбители, стараясь выделить свою ласточку на фоне других. Например, занижают свои тазики и колесят по раздолбанным дорогам, где ещё остались крошки асфальта, уничтожая всю подвеску и днище машины. Где-то же слово "асфальт" слышали лишь в сказках по зомбоящику. В общем, если у вас произошёл "стояк" на заниже-ежже-нную приору - вы тот ещё эстет.


Правильная же, практическая польза от заниженного авто - борьба с набегающими встречными потоками воздуха при езде на высокой скорости. Автомобиль лучше управляется, он лучше прижат к земле, он более устойчив, аэродинамика так же лучше, и под подвеской авто нет пространства воздуху, что не позволит перевернуть машину и пагубно повлиять на её управляемость. Именно поэтому большинство спортивных автомобилей имеют малый дорожный просвет - для лучшей управляемости на высокой скорости.

В игре же клиренс влияет, по-большей части, на выравнивание авто по направлению движения и стабильности на дороге. Так, при низком клиренсе машина будет лучше выравниваться на высокой скорости (от 200км\ч), поэтому подрифтить под малым углом не получится. При высоком же клиренсе авто на большой скорости теряет в стабильности, отчего даже небольшой поворот руля в сторону может привести к заносу, потенциальной потере сцепления и управляемости на дороге, зато возможен дрифт под малым углом. Хотя стоит упомянуть, что на малых и средних скоростях низкий клиренс тоже выравнивает машину, хоть это и не так сильно выражено.



2. Угол наклона клиренса
Название говорит само за себя - будет ли сильнее занижен зад или перед автомобиля. Лично я этот параметр не трогаю, ибо нужна равномерная высота и для дрифта, и для обычных скоростных заездов по прямой. С заниженным задом на +5 вы имеете лучшую управляемость на передней оси, авто выравнивается по направленю движения, лучше входит в повороты, однако заднюю ось натурально xyярит из стороны в сторону, особенно, когда вы пытаетесь подрифтить на заднеприводной машине, на скорости под 200км\ч с заблокированным дифференциалом на каком-нибудь размашистом участке дороги.
С углом наклона на -5, с заниженным передом, вы, наоборот, лучше входите в занос на поворотах и при этом страдаете от недостаточной управляемости, на высокой скорости тоже. Выбирайте угол на своё усмотрение, а я же порекомендую его не трогать в принципе.

3. Ширина колеи
Ширина между колёсами расположенные на одной оси. Широкая колея на обе оси позволяет повысить устойчивость авто на дороге при поворотах, крутых виражах и прямой на высокой скорости. В пример можно привести болиды Формулы-1 - их колея очень широкая. При широкой колее на задней оси авто будет иметь лучшее сцепление на этой же оси с дорогой на высокой скорости, выворачивая авто по направлению движения. Страдают сами заносы - войти в него получается не всегда. При широкой колее на передней оси машина имеет лучшую устойчивость на передней оси, плавно входит в повороты, но не в заносе. Проблема практически идентична заниженному заднему клиренсу - задняя ось тачки теряет в устойчивости и её вечно швыряет вправо-влево. При узкой колее всё достаточно удобно - хорошая и управляемость, и устойчивость в пределах нормы. Поэтому, рекомендую не прикасаться к колее в принципе и держать её на +5, т.е. очень узкой.

4. Развал колёс
Понты не в счёт, потому что у развала, естественно, есть практическое применение. Развал - это угол наклона колеса относительно дороги, посему есть отрицательный развал (когда верхняя часть колеса повёрнута вовнутрь арки колеса) и положительный (когда повёрнута от). Положительный развал используется на различных грузовиках, транспортировщиках, поскольку вес груза "продавливает" развал и выводит его в ноль, где колесо перпендикулярно поверхности дороги. Отрицательный развал необходим спорткарам, поскольку повышает устойчивость на поворотах. У отрицательного развала контактное пятно шины с поверхностью дороги меньше, по сравнению с нулевым развалом. Однако именно на поворотах нулевой развал немного кренит, создавая положительный развал, а следовательно, уменьшая контактное пятно. Отрицательный развал служит именно для компенсации крена на поворотах, создавая нулевой развал, повышая контактное пятно и устойчивость на поворотах. При езде на прямой устойчивость так же повышается. ИРЛ угол наклона развала варьируется от -0,5 до -5,5 градусов. Учтите, что развал на -5 на обе оси повысит сцепление шин с дорогой, авто будет выравнивать по направлению движения. Нулевой развал на высоких скоростях не может похвастаться большей устойчивостью, что на прямых, что на поворотах, зато при старте отсутствует пробуксовка. Выбирайте угол на своё усмотрение, но лично мне со своми настройками понравился развал +1. Только выбирайте один и тот же угол на обе оси во избежание проблем с управляемостью. Хотя решать всё же вам.

ПРОБЛЕМЫ С НАСТРОЙКАМИ
Иногда случается, что вы настроили свою машину, как надо, успели к ней привыкнуть, но решили чуть изменить её управляемость - велик шанс, что ваша тачка станет неуправляемой и станет вести себя совершенно иначе даже на привычных настройках. Тут я могу лишь посоветовать выйти из игры, закрыть EA лаунчер, зайти в Frosty Manager, выключить Unite, запустить игру, загрузиться в гараже, потом выйти из игры и уже включить Unite. Таким образом привычные настройки машины должны вернуться в норму. Почему настройки и управляемость меняются так радикально - скорее всего, проблемы игры и мода, где у каждого своя физика, но это не точно. Во всяком случае, мне этот "метод решения" помогает.

2-1. Настройки моих авто

Рекомендуемые мной параметры авто на двух моих единственных и любимых машинах:
* * * Porsche 911 GT3 RS;
* * * Toyota Supra SZ-R (A80).
И хоть их две, но практически всегда я гоняю именно на мощном и более удобном в отношении КПП Porsche, Toyota в сравнении слабее, поэтому, вполне резонно считать, что все настройки и все выводы сделаны аккурат на 911.
Из запчастей - всё элитное.
(показатели параметров и запчасти НЕ отличаются между собой)








+ тюнинг подвески, настройки к-ой вы можете увидеть разделом выше, и также я чуть изменил давление в шинах - на -4 для своего же удобства, а картинку менять уже лень.

2-2. Мои машины

Porsche 911 GT3 RS
Старая обтяжка







Новая обтяжка







Toyota Supra SZ-R (A80)

3. Советы по дрифту

В этом же разделе я попробую не axyetb вместе с вами, как сильно приходится сжимать файлы формата mov в гифку с шакалами n-ой степени, чтобы просто что-то показать. Стим из-за своей старческой деменции, видимо, не позволяет загружать пикчи и гифки больше 2мб, ведь это так много. В любом случае, приведу несколько примеров с наглядными гифками для вашего же удобства. Все способы я буду называть своим же языком.

1) Занос с замаха

Для этого нам нужно взять небольшой угол поворота и вслед вывернуть руль в нужную нам сторону. Только не берите слишком большой угол, чтобы в конечном счёте не войти занос в противоположном направлении. Можно использовать хоть ручник, хоть тормоза - на ваше усмотрение.

2) Занос с торможением

Как я и упоминал ранее - для лучшего входа в поворот можно начать притормаживать. На гифке можно заметить небольшие "рывки" кузова в сторону поворота - это работа тормозов. Вы также можете просто не нажимать на газ, держа руль в нужном направлении, и это спасёт вас не раз: будь то желание сохранить очки в уже неудавшемся заносе, либо для корректировки направления движения.

3) Раскачка, слалом, серия заносов
господи как же мне пришлось её сшакалить, это просто п*здец

После каждого удачного заноса просто выворачивайте руль в сторону следующего поворота, можно притормозить, либо рубануть по ручнику, правда, ручник будет полезнее при резких/острых поворотах, и при частом его использовании вы рискуете либо потерять скорость совсем, либо с рогатки отправиться в eбeня, т.к. это какая-то загадка Зоны - машину просто выкидывает с траектории движения. Будьте аккуратными, но не пугливыми.

4) Шины и давление в них
Вы вполне можете совмещать дрифт шины низкого ранга с большим давлением в них, например, шины S+ дрифт и давления на -4 \ -3, либо вовсе выбрать 0, если вы хотите оборудовать машину под нечто среднее между грипом и дрифтом - вас в этом никто не ограничивает. Я настаиваю на одинаковых показателях давления в колёсах, т.е. передняя и задняя ось имеют давление, например, -2. Если вы будете понижать давление на задней оси - войти в занос станет гораздо легче на любом повороте, но тогда вы не сможете просто проехать по прямой и лавировать между трафиком, ибо каждый раз, когда вы даже немного повернете руль, вы будете в сильном заносе. Если вы будете повышать давление на передней оси - войти в занос станет труднее, сцепление с дорогой повысится, дрифт будет прерываться. Именно поэтому я рекомендую либо устанавливать один и тот же показатель давления, либо, если это крайне необходимо, спускать заднюю ось буквально на 1 единицу, чтобы, условно, давление было: -3 перед, -4 зад.

5) Понижение передачи
Вы также можете пустить машину в занос понизив передачу в КПП, необязательно всегда жать тормоз и ручник.

Заключение

Как вы видите, НФС вполне может похвастаться относительно гибкой системой настроек. Буду надеяться, что это руководство кому-то да пригодится. Могу порекомендовать купить буквально пару машин и учиться хорошо дрифтить именно на них, так вы не будете разрываться между большим количеством машин со своими ходовыми характеристиками, не говоря уже о том, что обе машины при одинаковых параметрах могут управляться по-разному. Каждая тачка требует своего же подхода. Не бойтесь экспериментировать, проверять, тестировать своё авто и её настройки управляемости. Сколько бы времени и попыток потрачено не было - всё ради вашего личного опыта и скорейшего успеха. Но а так помните: всегда найдётся кто-то быстрее вас. Катайтесь на здоровье.

По поводу руководства: оформляйте вкид хай-кик в п*здыч кнопке с большим пальцем вверх, пишите доносы комментарии, отзывы в принципе и распространяйте это руководство среди жильцов вашего ЖЭК'а, как вы это любите. Увидимся на дорогах и надеюсь, что грамотных дрифтеров станет больше и с ними будет даже приятно погонять.

А так же покупайте NFS Unbound. Серьёзно.

[DinkyAxe]

Спасибо, чувак

[RaPloky]

отличный гайд

[haradashi]

хорошая работа

[DinkyAxe]

По сути, если при заходе в игру все заставки убраны и видно название мода на первом экране при заходе, то всё установлено корректно. Отличие лишь в версии - будь то 1.2.4 или 2.0, ну и аддитивные дополнительные моды по вкусу

[karekau_]

Приношу извинения, за поздний ответ. Да устанавливал. Но видимо у меня просто названия другие у некоторых производителей. Т.к. хар-ки те же, что и в руководстве, и порядок почти такой же. Не знаю с чем это связано

[DinkyAxe]

Ты устанавливал мод Project Unite?

[karekau_]

Гайд хороший и очень полезный, узнал много нового и в коем-то веке не дегродировал, а преисполнился. Но у меня возник вопрос и небольшое затруднение с шинами. По какой-то причине (может я аутист) я не вижу тех брендов/производителей шин, которые указаны в гайде

[Gigatonheir]

Проходишь компанию, а игра только начинается. Ниче се в этот раз заморочились с настройками и сложностью...

[Deflexia]

Чел харош, держи жабу

[DinkyAxe]

Хотя, смотря, под что ты вообще собрал машину - под дрифт, грип или что-то смежное. В первом случае против матёрых грипперов ты будешь проигрывать по дефолту, т.к. машины под разные дисциплины собраны, оно и не удивительно. Рядовых дрищтопеток ещё можно пощёлкать, но не более