WolfQuest AE : Guide complet FR

Ce guide est l'amalgame de plusieurs guides anglophones, mais aussi de vidéos de youtubeurs anglophones et de mes observations en jeu. Il a pour but d'être le plus complet possible en détaillant tous les aspects du jeu (excepté la partie réservée au multijoueurs) et est destiné à tous les francophones possédant le jeu et rencontrant des difficultés avec l'anglais à certains passages du jeu, ceci à des fins d'une meilleure compréhension des mécaniques du jeu qui sont parfois complexes ;)

Ce guide a pour vocation d'être complété/modifié au fur et à mesure des mises à jour apportées au jeu.

Le niveau de difficulté

Lorsque vous lancerez votre partie pour la première fois, le jeu vous demandera quelques options dont notamment le niveau de difficulté souhaitée. Il faut savoir qu’en fonction de cette difficulté, le gameplay en sera modifié plus ou moins fort. Nous allons détailler tout cela un peu plus bas.
Avant toute chose, je vous invite à choisir un niveau de difficulté progressif pour éviter tout découragement ou obstacles insurmontables (dans mon cas, passer d’Easy à Challenging a été une épreuve la première fois, je n’ose imaginer ce qui se serait passé si j’étais passée directement d’Easy à Accurate qui est beaucoup plus compliqué à gérer).

Le mode Easy

Il s’agit du mode de difficulté préféré des joueurs qui découvrent le jeu tranquillement ou qui veulent juste avoir une expérience sans prise de tête avec le jeu. Avec ce mode de difficulté, il est possible de venir à bout des plus dangereuses proies avec un peu de pratique et sans trop de difficulté, même en étant loup solitaire.

En voici les différents avantages :

• Votre santé se régénère de 80% par sieste (avec satiété entre 81 et 100%, plus si satiété supérieure à 100%, moins si satiété comprise entre 50 et 80% et pas du tout si satiété inférieure à 50%) et de 6% par minute en phase de repos (station debout sans bouger, assis ou couché) ;
  
• Votre endurance se régénère plus rapidement en phase de course et se vide plus lentement en phase de sprint/coup porté ;
  
• Votre loup fait plus de dégâts aux proies et ces dernières infligent moins de dégâts à votre loup ;
  
• Votre loup inflige plus de dégâts aux compétiteurs et les prédateurs compétiteurs infligent moins de dégâts à votre loup ;
  
• Votre jauge de satiété se vide de minimum 5% par sieste ;
  
• Le ratio dommages infligés/reçus sera toujours positif pour votre loup ;
  
• Vos louveteaux ne peuvent pas mourir de maladie ;
  
• La puissance de votre territoire baisse lentement.

Au niveau du gameplay, comme le ratio de dégâts est toujours positif, votre loup n’a pas vraiment à se soucier d’épuiser sa proie pour attaquer, contrairement aux deux autres modes de difficulté.

Le mode Challenging

Il représente la difficulté standard du jeu ou “normale”, si l’on peut dire. La difficulté monte d’un cran comparé au mode Easy et les mécaniques d’endurance du jeu commencent à tout doucement pointer le bout de leur nez.

C’est un mode de difficulté idéal pour ceux qui aiment avoir un peu de challenge/difficulté sans non plus trop souffrir et continuer d’apprécier tranquillement le jeu. C’est également idéal pour les joueurs qui souhaitent apprécier le jeu pleinement dans son ensemble, mais ne se sentent pas encore assez entraînés pour jouer au mode accurate (cela prépare le terrain en quelque sorte).

En voici les différentes particularités :

• Votre santé se régénère de 40% par sieste (avec satiété entre 81 et 100%, plus si satiété supérieure à 100%, moins si satiété comprise entre 50 et 80% et pas du tout si satiété inférieure à 50%) et de 4% par minute en phase de repos (station debout, assis ou couché) ;
  
• Votre endurance se régénère moins rapidement et diminuera plus rapidement qu’en mode Easy ;
  
• Votre loup inflige moins de dégâts qu’en Easy et les proies font 50% de dégâts supplémentaires ;
  
• Votre jauge de satiété se vide de minimum 8% par sieste ;
  
• Apparition de la jauge d’endurance chez les proies et du ratio de dommages négatif, ce qui oblige à jouer un peu plus stratégiquement (même si celui-ci reste en majorité en faveur de notre loup) ;
  
• Vos louveteaux peuvent mourir de maladie ;
  
• La puissance de votre territoire baisse plus rapidement qu’en Easy.

Quelques astuces à noter :

• Il vaut mieux éviter de sprinter lorsque votre loup se trouve trop loin de sa proie. Réservez plutôt le sprint sur une courte distance pour éviter de gaspiller votre endurance.
  
• Apprenez petit à petit à sélectionner les proies les plus faibles (en santé en particulier) et à minimiser vos risques. Les erreurs sont sanctionnées, mais pas encore trop durement comparé au mode Accurate.

Le mode Accurate

Il s’agit du plus haut niveau de difficulté du jeu, celui qui correspond (d’après les dires des développeurs) aux réalités de la vie d’un vrai loup sur le terrain. Il est réservé à ceux qui ont envie de l’expérience la plus immersive possible et la plus adéquate avec le vrai mode de vie des loups de Yellowstone, avec leur lot de peines, de joies, de succès et d’échecs. Il vous faudra stratégiser comme un vrai loup pour vous en sortir, bien peser le pour et le contre à chaque chasse ou combat, car chaque erreur, même minime, peut vous coûter la vie ou vous mener à la famine.

En voici les différentes particularités :

• Votre santé se régénère de 21% par sieste (avec satiété entre 81 et 100%, plus si satiété supérieure à 100%, moins si satiété comprise entre 50 et 80% et pas du tout si satiété inférieure à 50%) et de 1% par minute en phase de repos (station debout, assis ou couché) ;
  
• Votre endurance se régénère moins rapidement et diminue plus rapidement (en état de sprint) qu’en Challenging ;
  
• Votre loup inflige 50% de dégâts supplémentaires et les proies infligent 170% de dégâts supplémentaires ;
  
• Votre jauge de satiété se vide de minimum 12% par sieste ;
  
• Gameplay d’endurance entièrement mis à disposition sur les proies : il faudra donc user de patience et de ténacité pour en venir à bout. Le ratio de dégâts sera en défaveur de votre loup tant que la proie ne sera pas épuisée (cf. La chasse en pratique) ;
  
• Vos louveteaux peuvent mourir de maladie ;
  
• La puissance de votre territoire baisse plus rapidement qu’en Challenging.

Quelques astuces à noter :

• Évitez de sprinter de manière trop prolongée (surtout si la proie est trop loin de vous). Laissez d’abord votre proie s’épuiser peu à peu et sprintez par à-coups pour éviter de vous laisser distancer. Vous la rattraperez petit à petit avec un peu de patience ;)
  
• Comme les proies font bien plus de dégâts dans ce mode, la moindre erreur va se payer cash, donc pensez à bien peser le pour et le contre entre chaque chasse (“Est-ce que ma santé me permet d’attaquer cette proie ? Ai-je suffisamment d’endurance ?”). Évitez de prendre des risques, surtout en solitaire, et préférez les proies à faible santé (elles seront moins dangereuses et plus faciles à abattre avec un risque moindre avec un peu de pratique).
  
• Évitez de vous engager dans des affrontements inutiles : si vous n’avez pas une faim suffisamment importante, évitez de défier un grizzly en confrontation de carcasse (il peut vous tuer d’un seul coup de patte si vous ne faites pas attention), par exemple. Choisissez vos combats avec soin.

Le mode Ironwolf

Il s’agit d’un mode de difficulté supplémentaire ou plutôt d’une contrainte que le joueur peut se mettre s’il trouve que les modes Challenging et Accurate ne présentent pas assez de difficulté. Qu’est-ce donc en pratique ?

Le mode Ironwolf n’est disponible qu’à la création d’un nouveau loup (ou lorsque vous faites grandir l’un des petits d’une portée existante) et vous inflige les contraintes suivantes :

• Toute mort est définitive : votre loup n’a qu’une seule vie, s’il meurt, la sauvegarde est supprimée et ce loup ne sera plus jouable (il sera marqué “dead” dans la liste de vos loups) ;
  
• Vous n’avez droit qu’à une seule sauvegarde qui se met à jour automatiquement toutes les 2 minutes de jeu et à chaque événement important (mort d’un louveteau, par exemple), ce qui vous empêche de revenir trop en arrière et vous fait assumer vos décisions et vos choix ;
  
• Vous ne pouvez lancer de nouvelle partie qu’en mode Challenging ou Accurate et ne pourrez plus changer de mode de difficulté par la suite.

C’est un mode qui conviendra surtout aux joueurs qui aiment les défis ou qui connaissent suffisamment bien le jeu pour éviter les gros écueils, même si cela n’empêche pas quelques surprises parfois. Veillez à bien vous préparer en amont avant de choisir ce mode de jeu.

HUD ou Badge loup

Au lancer d'une partie, vous avez le HUD qui apparaît (que vous pouvez masquer via une touche en cas de besoin ou d'envie) avec ce que le jeu appelle le « Badge du Loup ». Il s'agit d'un médaillon qui va reprendre les informations les plus importantes de votre loup :

• Son apparence générale (vue de la tête de face) ;
  
• Le nom de votre loup (au-dessus des barres) ;
  
• Une série de barres horizontales qui montre l’état physique de votre loup à l’instant T.

Voici la signification des différentes barres :

• Barre rouge : votre barre de santé. Votre loup perd de la santé lorsqu’il fait une chute, combat un autre animal ou chasse. Si votre santé atteint 0%, votre loup meurt et vous devrez recharger votre partie (sauf dans le cas de l’Ironwolf où votre mort est définitive).
  
• Barre verte : votre barre d’endurance. Elle se décharge lorsque vous sprintez, sautez ou portez un petit. Sa taille est dépendante de votre jauge de faim (orange) et fatigue (violette).
  
• Barre orange : votre barre de faim/satiété. Elle se décharge progressivement au fil du temps et après chaque sieste (dépendamment de votre niveau de difficulté). Elle influe sur la taille de votre jauge d’endurance (à 50% de satiété, votre jauge d’endurance a sa taille maximale. A 100% de satiété, votre jauge d’endurance est réduite). À noter qu’à 0%, cela affecte votre santé (vous perdez de la santé au fil du temps).
  
• Barre violette : votre barre de repos/fatigue. Elle se décharge progressivement au fil du temps et influe sur la taille de votre barre d’endurance (à 100%, votre jauge d’endurance est maximale, à 0%, celle-ci est minimale). Lorsque vous dormez, la jauge se régénère de 50% par sieste et vous remet un % de santé dépendant de votre niveau de difficulté (si votre satiété est supérieure à 50%) tout en diminuant votre barre de faim/satiété (suivant votre niveau de difficulté).

Toute la difficulté est de réussir à gérer toutes ces barres afin d’atteindre un bon équilibre pour vos parties de chasse endiablées sans non plus mourir de faim, de fatigue ou des suites de vos blessures. Je vous invite donc à les surveiller pour estimer si votre objectif en cours est viable ou s’il vaut mieux le reporter à un autre jour.

Le compas

En dessous du badge de votre loup se trouve le compas, une sorte de mini-carte ou de boussole qui vous indique la direction dans laquelle vous vous dirigez, affiche vos marqueurs et/ou points d’intérêt repris sur la carte, ainsi que les loups qui hurlent aux alentours.



Juste au-dessus de la boussole (le rectangle) se trouve un mini-hexagone. Celui-ci indique si vous vous trouvez dans un territoire (en indiquant un son et la couleur dudit territoire, qu’il s’agisse du vôtre ou de celle d’une meute rivale) ou sur un no man’s land (l’hexagone sera alors vide et sans son particulier). Il s’agit d’une donnée à contrôler régulièrement, surtout quand vous chassez ou explorez un territoire, car pénétrer sur le lieu d’une meute rivale vous expose à des représailles ou des éventuelles rencontres musclées.

La carte

Votre meilleure alliée lorsque vous n’avez pas le sens de l’orientation (comme moi) ou pour vérifier vos avancées dans vos explorations. Vous avez trois cartes possibles au début du jeu : Amethyst Mountain, Lost River et Slough Creek. À noter que Lost River est une carte annexe déconnectée de la trame principale du jeu, une sorte de carte bonus en quelque sorte, avec un petit jeu d’énigmes/de piste à faire pour les plus curieux 😊 Pour les connaisseurs : un certain Floppy s’y cacherait ou plutôt hanterait les lieux. Je vous laisse le plaisir de découvrir qui est (ou ce qu’est) ce fameux Floppy.

Amethyst Mountain

Il s’agit de la première carte du jeu, celle où vous suivrez les quêtes du premier chapitre :

• Apprendre à chasser (Learning to hunt en VO) ;
  
• Trouver un(e) partenaire (Find a mate en VO).

La séquence Amethyst Mountain se situe principalement en automne et peut aboutir à l’hiver (si vous jouez assez longtemps sur cette carte).

Les meutes rivales en place sont la meute Junction Butte (que l’on retrouve également à Slough Creek) au nord-ouest, la meute Wapiti (au sud-ouest) et la meute Lamar Canyon (à l’est).

Les loups solitaires (Dispersal Wolves en VO) présents appartiennent aux meutes suivantes :

• 8 Mile ;
  
• Beartooth ;
  
• Canyon ;
  
• Cinnabar ;
  
• Hayden ;
  
• Hoodoo ;
  
• Pahaska ;
  
• Prospect Peak ;
  
• Quadrant ;
  
• Rosebud.

Slough Creek

Il s’agit de la seconde carte du jeu où vous suivrez les quêtes du second chapitre :

• Etablir votre territoire (Establish your territory en VO) ;
  
• Trouver une tanière (Find a den en VO) ;
  
• Élever les louveteaux (Raise pups en VO) ;
  
• Chasser les ongulés nouveau-nés (Hunt newborn ungulates en VO) ;
  
• Voyage vers la maison d’été (Journey to summer home en VO) ;
  
• Profiter du point de rendez-vous (Loaf at rendezvous site en VO) ;
  
• L’été sans fin (Endless summer en VO).

Vous démarrez en hiver sur la carte pour établir votre territoire et choisir votre tanière, avant de sauter au printemps pour la naissance de vos petits, puis peu à peu glisser vers l’été au fil de la croissance des louveteaux. Entre la fin du printemps et le début de l’été, les ongulés (wapitis, élans et biches mulets) donneront naissance à leurs propres petits qu’ils cacheront dans un premier temps dans les hautes herbes (à l’exception des petits élans qui suivent leur mère) avant qu’ils ne rejoignent leurs hardes.

Les meutes rivales en place sont la meute Crevice Lake (au nord-ouest), la meute Junction Butte (au sud) et la meute Prospect Peak (au nord-est, que l’on peut retrouver en tant que partenaires potentiel(le)s sur Amethyst Mountain).

Les loups solitaires (Dispersal Wolves en VO) présents appartiennent aux meutes suivantes :

• Avalanche ;
  
• Fridley ;
  
• Quadrant ;
  
• Slip n’ Slide ;
  
• Toadflax.

Lost River

Lost River est donc une carte bonus sur base d’un jeu de piste entre deux parties de chasse. Les meutes rivales sont particulièrement virulentes. Vous y suivrez les quêtes du premier chapitre (tout comme sur la carte d’Amethyst Mountain, à la différence que vous ne pourrez pas passer à la suite à Slough Creek depuis cette carte, à moins de recommencer une partie spécifique à Amethyst Mountain ensuite) :

• Apprendre à chasser (Learning to hunt en VO) ;
  
• Trouver un(e) partenaire (Find a mate en VO).

La séquence Lost River se situe principalement en automne et peut aboutir à l’hiver (si vous jouez assez longtemps sur cette carte).

À noter que votre partenaire trouvé sur Lost River ne pourra pas vous suivre à Slough Creek (même en démarrant une nouvelle partie depuis le menu principal) suite au fait que la carte est déconnectée du reste de la trame et qu’au niveau rôleplay, Lost River est situé trop loin de Slough Creek géographiquement parlant et… tuerait ledit partenaire en cours de route (ce qui vous fait revenir au point de départ, soit Amethyst Mountain). Cela ne sera rendu possible qu’une fois la Saga (histoire complète du jeu) terminée : vous pourrez alors faire toute l’histoire sur Lost River si vous le souhaitez :)

Les meutes rivales en place sont la meute Elevation, la meute Lost River et la meute Van Winkle.

Les loups solitaires (Dispersal Wolves en VO) présents appartiennent aux meutes suivantes :

• Calamity ;
  
• Delta ;
  
• Desolation ;
  
• Eclipse ;
  
• Ghost ;
  
• Renegade ;
  
• Requiem ;
  
• Shadow ;
  
• Tumbleweed ;
  
• Windstorm.

Le calendrier caché

Le jeu fonctionne sur un système de calendrier caché aux joueurs pour l’écoulement du temps qui passe, particulièrement notable sur la carte d’Amethyst Mountain (où l’on passe peu à peu de l’automne à l’hiver) et de Slough Creek (où l’on passe peu à peu de l’hiver au printemps, puis à l’été). Il est également possible de faire passer les saisons plus vite lors de certaines quêtes (Voyage vers Slough Creek et Choisir une tanière, notamment), mais cet aspect sera certainement revu lors de la sortie de la Saga (soit le reste du jeu et le remaniement des quêtes et cartes existantes).

Pour à peu près établir ce calendrier, HuniiTea (merci encore une fois à lui/elle !) s’est basée sur les phases de la lune. En voici la retranscription (le lien du guide original est repris dans la bibliographie) :

Amethyst Mountain

On ne sait pas exactement sur quel mois est basé le calendrier pour démarrer l’automne, HuniiTea est parti(e) du principe qu’il s’agissait du mois de septembre. De mon côté, je pense plutôt au mois d’octobre.

• Jour 1 : Dernier croissant/Nouvelle lune
  
• Jour 2 : Nouvelle lune
  
• Jour 3 : Nouvelle lune
  
• Jour 4 : Nouvelle lune
  
• Jour 5 : Nouvelle lune
  
• Jour 6 : Nouvelle lune
  
• Jour 7 : Premier croissant
  
• Jour 8 : Premier quartier
  
• Jour 9 : Premier quartier
  
• Jour 10 : Premier quartier
  
• Jour 11 : Premier quartier/Gibbeuse croissante
  
• Jour 12 : Gibbeuse croissante
  
• Jour 13 : Gibbeuse croissante
  
• Jour 14 : Nouvelle lune [Arrivée de l’hiver.]

Il est à noter que la saison demeure l’automne sur la carte de Lost River, quoi qu’il arrive, comme si le temps était figé.

Slough Creek

Le jeu nous indique que nos petits vont naître dans deux mois (début de la quête Établir votre territoire) au tout début de Slough Creek. Nous partons donc du principe que le début du calendrier se situe en février (puisque les naissances des loups se font toujours fin mars à début avril, le mois d’avril nous servant ici de base).

Février

• Jour 1 : Premier quartier
  
• Jour 2 : Premier quartier
  
• Jour 3 : Premier quartier
  
• Jour 4 : Premier quartier
  
• Jour 5 : Nouvelle lune
  
• Jour 6 : Nouvelle lune
  
• Jour 7 : Nouvelle lune
  
• Jour 8 : Nouvelle lune
  
• Jour 9 : Nouvelle lune
  
• Jour 10 : Nouvelle lune
  
• Jour 11 : Premier croissant
  
• Jour 12 : Premier croissant
  
• Jour 13 : Premier croissant/Premier quartier
  
• Jour 14 : Premier quartier

À partir du jour 15, nous arrivons au début du printemps, et donc en avril.

Supposément avril

• Jour 1 : Premier quartier

Alternative par la quête Trouver une tanière :

• Jour 1 : Gibbeuse décroissante

Attention ! Les mois ne progresseront plus tant que vous n’aurez pas choisi une tanière. Une fois cela fait, nous arrivons en mai.

Mai

Notre loups et son partenaire passent le premier mois dans la tanière avec leurs louveteaux. À un mois environ, les petits sont suffisamment grands pour quitter la tanière, ce qui nous amène au mois de mai.

• Jour 1 : Troisième quartier
  
• Jour 2 : Troisième quartier
  
• Jour 3 : Troisième quartier/Dernier croissant
  
• Jour 4 : Nouvelle lune
  
• Jour 5 : Nouvelle lune
  
• Jour 6 : Nouvelle lune
  
• Jour 7 : Nouvelle lune
  
• Jour 8 : Premier quartier
  
• Jour 9 : Premier quartier

Nous passons ensuite au mois de juin. Vos louveteaux, si bien nourris, atteignent généralement un poids allant de 10 à 14 livres. Le mois de juin est un peu traître, car il annonce l’arrivée des nouveau-nés ongulés, ce qui nous donne l’impression que c’est dû à la montée de poids des petits alors que pas du tout.

Juin

• Jour 1 : Gibbeuse croissante [Naissance des nouveau-nés ongulés - Wapiti, Cerf Mulet et Élan]
  
• Jour 2 : Gibbeuse croissante/Pleine lune
  
• Jour 3 : Pleine lune
  
• Jour 4 : Premier quartier/Gibbeuse croissante
  
• Jour 5 : Premier quartier/Gibbeuse croissante

C’est durant le mois de juin que les louveteaux atteignent leurs 15 livres (entre juin et juillet) et que se déroule le voyage vers le Point de Rendez-vous. En effet, certains nouveau-nés sont encore cachés dans les herbes à ce moment-là, signe que nous ne sommes pas encore passés au mois de juillet.

Juillet

• Jour 1 : Gibbeuse croissante [Les nouveau-nés ne sont plus cachés et courent avec leurs parents/troupeaux.]
  
• Jour 2 : Gibbeuse croissante/Pleine lune
  
• Jour 3 : Pleine lune
  
• Jour 4 : Pleine lune
  
• Jour 5 : Gibbeuse décroissante
  
• Jour 6 : Gibbeuse décroissante
  
• Jour 7 : Gibbeuse décroissante/Troisième quartier
  
• Jour 8 : Troisième quartier

Normalement, vous atteignez la fin actuelle du jeu au bout du mois de juillet (vos louveteaux atteignent 20 livres en poids).

Août

Le mois d’août est le mois du mode de l’Été sans fin, après la fin actuelle du jeu.

• Jour 1 : Troisième quartier/Dernier croissant [Arrivée de l’été tardif avec la carte finale d’été du jeu.]

Statistiques de la meute

À tout moment, vous pouvez consulter les statistiques de votre meute, soit en appuyant sur la touche dédiée (TAB par défaut au clavier), soit depuis l’écran de la carte, des quêtes ou des avantages d’âge (age perks en VO).



Vous avez foultitude d’informations sur cet écran. Détaillons tout cela d’un peu plus près :



1) Statistiques de votre loup

Vous y retrouverez toutes les statistiques de votre loup : l’état de ses jauges (Santé/Health, Satiété/Food, Repos/Wakefulness), le temps joué sur le chapitre en cours, ses bonus/malus de statistiques (force, endurance, vitesse et santé), ses éventuels avantages (perks en VO), son âge, mais aussi sa biographie (que vous pouvez modifier dans « My Wolves », « Modify Wolf » via le menu principal).

2) Les statistiques de votre meute

Vous retrouverez dans cette section le nom donné à votre meute (Ulatorin ici) ; le nom, l’âge, le sexe et l’état général (santé et satiété) de votre partenaire (Your mate – Nightmare, ici) ; le nom, sexe et l’état général de vos louveteaux (santé, satiété, poids en pounds/livres et fatigue).

Un nouveau bouton a fait son apparition : Regenerate family snapshot. Il vous permet de mettre à jour le snapshot enregistré par le jeu à la fin du chapitre 2 (et qui vous permettra d’entamer la suite du jeu une fois celle-ci sortie) dans le cas où vous auriez changé le nom de l’un de vos petits ou de votre partenaire, par exemple. Un autre bouton devrait faire son apparition (suite au dernier devblog) pour vous permettre de redémarrer une nouvelle partie à Slough Creek (pour les portées suivantes) sans devoir repasser par la quête de marquage de territoire ou le menu de création de nouvelle partie.

3) Vos tanières

Sont listées ici toutes les tanières que vous avez utilisées durant le jeu avec leur nom et leur état, mais aussi tous les points de rendez-vous. À savoir que lorsque vous êtes dans la première phase (avec les tanières), vous avez aussi à droite du tableau une mention Fleas (soit Puces en français). En effet, il vous faudra faire attention à l’infestation des puces dans le courant de votre partie dans la première phase du jeu (objectif : les louveteaux doivent atteindre 15 pounds/livres).

Lorsque vous vous trouvez à la tanière ou au point de rendez-vous (ce qui n’est pas le cas ici), un bouton apparaît : Move your den ou Move your rendezvous site, ce qui vous permet de changer de tanière ou de point de rendez-vous. À noter que vous ne pourrez plus revenir dans la même tanière par la suite si vous l’abandonnez (abandon définitif), contrairement aux points de rendez-vous.

Les attributs de votre loup en détails

Lorsque vous créez votre loup pour la première fois, vous avez la possibilité de définir 4 attributs : force, endurance, vitesse et santé. Ces quatre attributs vont influencer les dégâts infligés aux cibles par votre loup, le temps et la vitesse de sprint, mais aussi sa capacité à tenir les coups durs (lors d’un combat, une chasse ou autre).

• Force : augmente les dégâts infligés aux proies et compétiteurs ;
  
• Endurance : augmente la durée du sprint et le nombre d’attaques/morsures portées ;
  
• Vitesse : augmente votre vitesse de trot, galop et sprint ;
  
• Santé : augmente votre santé de 75 points par point attribué, ce qui vous permet d’encaisser plus d’attaques. La santé influe également sur votre vitesse maximale (malus de vitesse graduel en fonction de votre santé).

Vous pouvez adapter les attributs comme vous le souhaitez en fonction de votre façon de jouer (sauf pour les louveteaux que vous faites grandir qui ont des attributs prédéterminés par leur génétique), à savoir que vous devez équilibrer vos statistiques (pour mettre 1 point en Force, par exemple, vous devrez baisser d’1 point l’une des 3 autres statistiques, et ainsi de suite).

Guide des quêtes

Quête n°1 : Apprendre à chasser

1/ Apprendre à chasser

Vous êtes un(e) jeune loup(ve) qui venez de vous disperser de votre meute natale à la recherche d’un partenaire potentiel pour fonder votre propre meute. Seulement, vous devez tout d’abord prouver que vous êtes capable d’assurer la subsistance de votre future famille en tuant deux grosses proies avant de partir courtiser l’élu de votre cœur.

Objectif : Tuer 2 wapitis (tous types confondus)
Information annexe : Lorsque vous relancez une nouvelle partie avec le même loup depuis Amethyst Mountain et qu’il a déjà validé cette quête, vous ne devrez plus la refaire et passerez directement à la suivante.

Mécaniques de traque et de chasse

Comment trouver et tuer votre proie ? C’est bien simple. Vous devez tout d’abord la trouver en utilisant votre odorat (Scent View en VO), ce qui vous amène à un affichage comme celui-ci :



De petites boules flottantes colorées (en fonction de l’espèce de l’animal traqué) vont apparaître suivant la direction du vent et vous indiquer de potentielles cibles. Lorsque vous vous rapprocherez du troupeau, vous verrez apparaître au sol des traces que vous pourrez suivre pour débusquer la bête ou son troupeau. En haut à droite, vous avez le type de proie détectée par les odeurs (les petites boules) et la distance entre votre loup et sa proie lorsque vous trouvez une piste (il se trouve ici à 1 heure et 10 minutes d’un troupeau de wapitis).

Après avoir débusqué votre proie, que la chasse commence ! Celle-ci s’enfuira (ou il faudra provoquer la fuite dans le cas des wapitis) et vous permettra de l’épuiser (suivant le mode de difficulté choisi) mais aussi de débusquer le membre le plus faible de la harde.

Si vous avez du mal à savoir quel membre attaquer ou que vous n’êtes pas doué(e) en observation, n’hésitez pas à mordre (une fois) quelques proies pour faire apparaître leur barre de santé et choisir la plus faible d’entre elles.



Un icône de mâchoires rouges va apparaître lorsque vous serez suffisamment près de votre cible, ce qui vous permettra de la mordre. Pressez la touche une fois pour la mordre et tester sa santé en faisant un petit dégât ou gardez la touche appuyée pour mordre plusieurs fois et vous agripper pour lui faire un maximum de dégâts (en fonction du ratio de dommages).

Conseil : En mode Challenging et Accurate, évitez de mordre votre proie plus de 2 ou 3 fois pour ne pas vous prendre de dégâts supplémentaires (la proie se dégage au bout de 3 à 4 morsures et vous inflige des dégâts supplémentaires qui peuvent être assez durs à encaisser à la longue).

Vous pouvez également verrouiller votre cible avec le clic gauche de la souris pour vous focaliser sur elle et ne pas la perdre de vue (le curseur jaune deviendra rouge à ce moment) :



Refaites un clic gauche pour déverrouiller votre cible (le curseur redeviendra jaune).

Lorsque votre cible aura une santé suffisamment basse, elle entrera en état de Showdown, c’est-à-dire qu’elle va jouer le tout pour le tout, vous faire face et attaquer pour tenter de sauver sa peau. Il vous faudra redoubler d’attention, d’efforts et de patience pour en venir à bout : attendez le bon moment pour attaquer.

Vous avez réussi à tuer votre première proie ? Félicitations !



Un icône en forme de mâchoires vertes va alors apparaître, ce qui signifie que vous pouvez manger en appuyant sur la touche dédiée. Mangez jusqu’à vous remplir la panse à 100% avant qu’un autre prédateur n’arrive, par l’odeur alléché, pour contester votre prise.

Cette quête sert surtout de quête d’introduction et de découverte pas à pas des mécaniques de chasse, avec les astuces du jeu activées. Vous pouvez bien entendu chasser d’autres proies (cerfs mulets, castors, élans) avant de la compléter avec vos deux wapitis.

Quête n°2 : Trouver un(e) partenaire (partie 1)

Maintenant que vous avez fait vos preuves, il est grand temps de vous trouver un(e) partenaire ! Flairez l’odeur de loups dispersés/solitaires du sexe opposé au vôtre ou hurlez pour les attirer vers vous et obtenez leur attention, ainsi que leur affection pour former une meute.

Objectif : Trouver un(e) partenaire
Informations annexes : cette quête se déroule en plusieurs phases :

a) Trouver des loups solitaires

Les bandes de loups solitaires sont générées aléatoirement par le jeu à chaque nouvelle partie. Si celles-ci ne vous conviennent pas, relancez une nouvelle partie avec le même loup jusqu’à ce que les dés en soient jetés.

Un bon moyen de les trouver est de hurler, puis d’attendre qu’ils hurlent en réponse. Il peut aussi bien s’agir de loups appartenant aux meutes en place que de loups solitaires. Il vous suffira ensuite de vous diriger à leur source pour y trouver les élu(e)s de votre cœur. À noter que pour courtiser un loup de meute, il vous faut éviter d’attaquer leur territoire (en faisant pipi, en hurlant ou en détruisant leurs postes d’odeurs), sinon ils ne vous verront que comme un intrus potentiel et rien d’autre.

Vous pouvez aussi hurler, puis faire une sieste. Vous aurez un certain pourcentage de chance de voir une bande de solitaires vous attendre à votre réveil.

Lorsque vous rencontrez une bande de loups solitaires, le jeu vous enverra une pop-up avec la possibilité de les rencontrer (et donc de commencer la phase de séduction) ou de les rejeter si vous n’êtes pas encore intéressé(e). Dans ce deuxième cas, les loups solitaires iront voir ailleurs si vous y êtes et reviendront vous voir à un autre moment.

b) La parade nuptiale

Vous avez enfin trouvé un loup qui vous plaît ? Que la phase de séduction commence !

Avant toute chose, vous remarquerez sans doute un cœur aux ¾ vide, ainsi qu’un panneau sous le loup ciblé indiquant son matricule (Pahaska 31F, par exemple). Ce matricule indique la meute à laquelle ledit loup appartient, sa position dans la meute, mais aussi son sexe.

Exemple : Pahaska 31F indique qu’il s’agit de la 31ème femelle de la meute Pahaska, en comptant que le couple dominant est immatriculé 1M et 1F par défaut.



Le panneau dans son entier vous apporte également d’autres informations : le pelage du loup (dans le petit bordereau entre le cœur et le matricule), son âge, sa meute d’origine, mais aussi son niveau de diversité génétique par rapport à votre loup (sous la forme de rangs allant d’1 à 4 étoiles).

Le cœur au-dessus du panneau peut être déjà plus ou moins rempli à la rencontre de partenaires potentiels : cela indique leur intérêt de base pour votre loup (qui peut être donc assez marqué selon les individus) qui est potentiellement influencé par la compatibilité entre vos deux personnalités. Vous êtes bien évidemment tout à fait libre de choisir quel loup courtiser, peu importe son intérêt de base pour vous ;) Lorsque vous faites fuir par mégarde (cela arrive même aux meilleurs) des partenaires que vous aviez commencé à courtiser, l’indicatif du cœur restera au niveau auquel vous l’aviez hissé par votre première parade lorsque vous retomberez sur les mêmes loups plus tard.

Le niveau de diversité est l’un des éléments (avec les avantages d’âge et la génétique) qui influent sur la taille de vos portées, comme suit :

Rang	Nombre d'étoiles	Taille moyenne des portées
	4 étoiles	4 à 7 louveteaux
	3 étoiles	3 à 7 louveteaux
	2 étoiles	2 à 5 louveteaux
	1 étoile	1 à 3 louveteaux
	0 étoile *	1 à 3 louveteaux

*Note : Un rang de 0 étoile est très rare à obtenir et requiert certaines conditions particulières, que vous pouvez retrouver sur le wiki dédié : Clic[wolfquest.fandom.com]

Petit point sur la génétique

Petit point sur la génétique et la diversité

Le jeu intègre un système de génétique simplifiée par rapport à la vie réelle et a reproduit le gène K locus. Il s’agit d’un gène dominant qui donne la couleur noire au pelage des loups de Yellowstone, suite à de très anciens croisements avec des chiens sauvages. Ce gène est connu pour impacter la taille des portées (plus élevée) et augmenter la résistance aux maladies des loups noirs.

Dans le jeu, vous avez 2 types de pelage : les gris (tous les pelages non noirs, en somme, toutes teintes confondues) et les noirs. Seuls les loups noirs possèdent le gène K locus. Cette génétique influence dans une certaine mesure les rangs étoilés ci-dessus au niveau de la diversité génétique et se manifeste comme suit dans le jeu :

• Couple Noir (Kk) x Gris (kk) : les louveteaux seront à 50% gris (avec les gènes kk) et 50% noirs (Kk). Le couple aura un plus grand potentiel à avoir de grandes portées (en fonction du rang de diversité du partenaire), mais aussi des louveteaux résistants à la maladie de manière générale.

	K	k
k	Kk	kk
k	Kk	kk

Note : dans le tableau, on voit bien que 2/4 des petits seront noirs (Kk) et 2/4 des petits seront gris (kk).

• Couple Gris (kk) x Gris (kk) : les louveteaux seront tous gris (kk), comme leurs parents. La taille des portées dépendra du rang de diversité du partenaire, mais les petits seront moins résistants aux maladies que le couple Noir x Gris.

	k	k
k	kk	kk
k	kk	kk

Note : Aucun gène dominant K chez les parents, donc 4/4 des petits seront gris (kk). À voir si le jeu tient compte de la génétique des parents, ce qui peut changer la donne (il en tient compte au niveau de la teinte, donc c’est tout à fait possible).

• Couple Noir (Kk) x Noir (Kk)* : contrairement aux couples Gris x Gris, les couples Noir x Noir pourront produire un mix de trois variations au niveau génétique : 25% des petits seront gris (kk), 50% des petits seront noirs (Kk) et 25% seront des noirs à fort taux de mortalité (KK). Ce dernier point tend à diminuer la taille des portées des couples de loups noirs (car des petits seront mort-nés avant la mise bas) ; en contrepartie, celles-ci auront la résistance la plus élevée aux maladies.

	K	k
K	KK	Kk
k	Kk	kk

Note : ¼ des petits sera noir mort-né ou aura un fort taux de mortalité (double gène dominant KK), ¼ des petits sera gris (kk) et 2/4 des petits seront noirs et bien portants (Kk).

*Il peut arriver que des loups aux gènes KK survivent jusqu’à l’âge adulte, mais cela représente un faible taux de loups, car généralement ceux-ci meurent in utero ou peu de temps après la naissance. Cependant, les scientifiques ont déjà retrouvé des loups ayant ce gène dans le parc (une très faible part), donc cela reste marginal mais pas impossible et votre loup, s’il est noir, peut tout à fait en hériter. /!\ Lorsque vous modifiez votre loup noir dans l’espace “My wolves”, vous avez un pourcentage de chance de passer du gène Kk à KK et inversement après chaque sauvegarde de vos modifications. Soyez vigilant(s) !

Voici ce que donnerait un cas de loups KK x Kk pour l’exemple :

	K	K
K	KK	KK
k	Kk	Kk

Note : Vous observerez que la moitié des petits de la portée connaîtra un fort taux de mortalité et aura des chances maximisées de ne pas parvenir à l’âge adulte.

Vous pourrez ainsi choisir le/la partenaire idéal(e) en fonction de vos parties, de vos objectifs de portée ou, même, tout simplement au feeling tout en gardant ces informations en tête ;)

Depuis la mise à jour 1.0.8l, la génétique de votre loup (couleur de pelage et gène “K” ou “k”) est reprise dans l’écran des statistiques de la meute (Pack stats), en passant sur l’onglet “Bio”.

Quête n°2 : Trouver un(e) partenaire (partie 2)

c) La période d’essai

Une fois que vous avez choisi votre loup idéal et obtenu son affection (cœur rempli) avec des emotes, vous arriverez en période d’essai qui vous permettra de mieux connaître la personnalité de votre partenaire. Vous pouvez déjà en définir quelques traits (pour les plus avertis) dans la période de séduction, mais c’est encore sujet à caution. Par exemple, un loup qui tient ses distances et réagit peu aux emotes (ce qui le rend assez compliqué à courtiser au final) a des chances d’être un loup au caractère solitaire/asocial.

Avec la période d’essai, une nouvelle jauge bleue apparaîtra à gauche du portrait de votre loup : il s’agit de la jauge d’affinité de meute.



Pour terminer la période d’essai, vous devrez atteindre un minimum de 75% avec votre partenaire en chassant, combattant des loups rivaux ou des prédateurs, ou en interagissant avec lui/elle (emotes). À l’issue de cette période, il vous sera demandé si vous souhaitez conserver votre partenaire potentiel(le) comme compagnon/compagne pour fonder une meute avec lui/elle. Si vous répondez par l’affirmative, vous passerez à la quête suivante Voyage vers Slough Creek (Journey to Slough Creek en VO) qui vous permettra de clôturer le premier chapitre à Amethyst Mountain et de commencer le second chapitre à Slough Creek pour continuer l’aventure. Si vous répondez par la négative, ledit partenaire s’en va et vous laissera la possibilité de courtiser d’autres loups (ou le même si vous souhaitez retrouver le même par la suite ;)).

La personnalité des loups (partie 1)

Ce concept ne doit pas vous paraître étranger puisque le jeu vous a demandé de définir la personnalité de votre loup (sur base de 3 axes) à sa création comme suit :

• Cautious (Prudent en VF) >< Bold (Audacieux en VF) : un loup prudent minimisera les risques lors des combats et des chasses avec pour priorité sa survie, tandis qu’un loup audacieux se jettera dans la mêlée ou la première proie venue même au péril de sa vie, en prenant davantage de risques.
  
• Loner (Solitaire en VF) >< Sociable : un loup solitaire (ou asocial dirons-nous) pensera avant tout à lui-même et préfèrera rester seul plutôt que d’aller vers les autres, tandis qu’un loup sociable a besoin de contact et de compagnie.
  
• Lazy (Paresseux en VF) >< Energetic (Énergique en VF) : un loup paresseux tendra à en faire le moins possible, évitera les activités dites « fatigantes » (chasse, combat, s’occuper des petits) et passera le plus clair de son temps en repos (couché ou assis) ou à la traîne de la meute, tandis qu’un loup énergique ne tiendra pas en place et sera toujours en mouvement.

À quoi cela sert vu qu’il n’y a aucune manifestation de cette personnalité chez votre loup dans le jeu (puisque vous le jouez comme bon vous semble) ? Dans le cas de votre loup, cela influencera pour moitié la personnalité de vos futurs louveteaux ;)

Dans le cas de votre partenaire, sa personnalité influencera son attitude à vos côtés selon où celle-ci se situe au niveau des axes. Voici les différentes possibilités qui ont été décryptées :

Personnalité (VO)	Personnalité (VF)	Points Positifs	Points Négatifs
Cautious	Prudent	Nerveux à l’approche de prédateurs, ce qui le rend plus vigilant. Réduit les chances d’être blessé ou tué lors des confrontations.	Hésitant à engager un combat. Fait moins de dégâts lors des chasses ou des combats.
Bold	Audacieux	A tendance à engager des combats contre des prédateurs. Attaque plus souvent pendant les combats ou les chasses, fait plus de dégâts.	Augmente les chances d’être blessé ou tué durant les confrontations.
Loner	Solitaire/Asocial	Va de lui-même chasser et manger des charognes seul. Préfère rester à la tanière avec les petits pendant que son/sa partenaire part à l’aventure.	Initie rarement des actions sociales ou qui boostent l’affinité de meute. Peut garder ses distances avec les autres loups pendant la parade nuptiale (à confirmer).
Sociable	Sociable	Initie fréquemment des interactions sociales (emotes de jeu notamment) ou qui boostent l’affinité de meute. Préfère rester avec son/sa partenaire lorsque celui/celle-ci quitte la tanière.	Refuse de chasser ou de manger des carcasses seul. Il ne le fera qu’avec son/sa partenaire.
Lazy	Paresseux	Préfère rester à la tanière plutôt qu’accompagner son/sa partenaire.	Dépense plus de temps à se reposer et à dormir. Ne se préoccupe pas des louveteaux égarés ou qui s’éloignent de la tanière. A moins tendance à régurgiter de la nourriture pour les petits.
Energetic	Energique	S’occupe de ramener les louveteaux qui s’éloignent trop à la tanière. Se met à la recherche des louveteaux perdus et a plus de chances de les localiser. A plus tendance à régurgiter de la nourriture pour les petits. Toujours en mouvement. Ne peut rester tranquille.	Va plus fréquemment manger de la nourriture pour maintenir sa propre santé.

Certains loups peuvent présenter des traits sur les 2 axes (des traits prudents et audacieux en même temps) en fonction de l’endroit où se situe le curseur sur ledit axe de personnalité dans leur cas. Il ne s’agit donc pas d’une liste exhaustive, mais de comportements globaux observés. Bien évidemment, plus le curseur tendra vers un axe plutôt qu’un autre, plus forts seront les traits de comportement de cet axe que le loup présentera lors de vos interactions.

Voici quelques analyses de comportements plus en détails notées par les joueurs au cours de leurs parties :

Cautious (Prudent) >< Bold (Audacieux)

Les loups prudents sont moins enclins à prendre des risques lors des chasses et des combats, et se retireront d’un affrontement beaucoup plus facilement qu’un loup audacieux. En règle générale, ils interviennent moins lors des chasses pour vous aider et préfèrent attendre que vous donniez le coup d’envoi de la chasse ou d’un combat pour intervenir. Leur priorité sera leur survie à tout prix.

Au contraire, les loups audacieux prendront l’initiative d’engager les combats et les chasses en prenant des risques aux dépens de leur propre vie. De même, ils ne se retireront pas facilement d’un combat et préfèreront continuer à combattre, peu importe le prix à payer. Un individu très audacieux survivant à un combat aura besoin de temps pour récupérer s’il n’est pas tué. Il faudra donc faire attention aux risques que prend votre partenaire.

Traits de caractère des loups prudents

• Ils mettent moins de temps à se retirer d’un conflit ou d’une confrontation.
  
• Ils sont plus effrayés par les prédateurs compétiteurs incluant les ours, pumas et aigles.
  
• Ils sont moins enclins à attaquer des proies en pleine forme (santé haute). De plus, si leur propre santé est basse, ils seront également moins enclins à attaquer des proies ou à vous aider lors des chasses.
  
• Les louveteaux prudents auront tendance à se cacher d’eux-mêmes dans la tanière à l’approche d’un danger.

Traits de caractère des loups audacieux

• Ils mettent plus de temps à se retirer des combats ou des confrontations.
  
• Ils sont moins effrayés par les prédateurs compétiteurs incluant les ours, pumas et aigles.
  
• Ils sont plus enclins à attaquer des proies d’eux-mêmes, même si celles-ci sont en pleine forme (santé haute). De plus, ils seront toujours enclins à attaquer des proies même si leur propre santé est basse.
  
• Les louveteaux audacieux ont plus tendance à s’égarer de la tanière et à se mettre en danger à l’approche d’un prédateur, voire feront face à la menace.

La personnalité des loups (partie 2)

Loner (Solitaire) >< Sociable

Les loups solitaires ont plus tendance à garder leurs distances avec les autres loups et préfèrent rester dans leur coin. Au contraire, les loups sociables préfèrent la proximité de la meute et pensent en premier lieu aux intérêts de celle-ci.

Traits de caractère des loups solitaires

• Ils sont moins enclins à manger avec la meute. Il leur arrive de prendre un morceau de viande de la carcasse ou une petite carcasse pour aller la manger plus loin si le joueur est trop proche de lui, pour manger seul.
  
• Ils ont moins tendance à hurler ou à répondre aux hurlements initiés par le joueur. Ils n’initient pas d’interactions sociales de manière autonome.
  
• Ils préfèrent garder leurs distances lorsqu’ils se reposent ou dorment.
  
• Ils partent chasser d’eux-mêmes (sans le joueur) lorsqu’ils ont trop faim et sont capables de tuer des proies d’eux-mêmes, indépendamment du joueur, lorsque cela se produit.
  
• Ils préfèrent naturellement rester à la tanière avec les louveteaux plutôt que d’accompagner le joueur dans ses déplacements en se transformant en parent au foyer et en permettant à l’affinité de meute de baisser plus lentement.
  
• Les louveteaux solitaires ont tendance à prendre de la distance par rapport au reste de la meute et auront moins tendance à jouer avec leurs frères et sœurs.

Traits de caractère des loups sociables

• Ils préfèrent manger avec la meute.
  
• Ils ont plus tendance à hurler ou à répondre aux hurlements initiés par le joueur. Ils peuvent initier des interactions sociales de manière autonome. Il leur arrive de hurler lorsque le joueur est en déplacement, comme pour demander de ses nouvelles.
  
• Ils préfèrent rester près du joueur lorsqu’ils se reposent ou dorment.
  
• Ils ne chasseront jamais d’eux-mêmes et seront condamnés à mourir de faim si on ne leur apporte pas de nourriture. Ils préfèrent chasser en compagnie du joueur et lui demanderont de les accompagner via l’emote Whine lorsqu’ils auront trop faim.
  
• Les louveteaux sociables préfèrent rester avec le reste de la meute et vont souvent initier des phases de jeu avec leurs frères et sœurs.

Lazy (Paresseux) >< Energetic (Énergique)

Les loups paresseux répugnent à gaspiller leur énergie et préfèrent la conserver pour se prélasser. Ils ne font pas de très bons chasseurs. Au contraire, les loups énergiques vont dépenser activement leur énergie sans retenue. Ils seront plus efficaces en tant que chasseurs.

Traits de caractère des loups paresseux

• Ils vont moins contribuer, voire pas du tout, aux chasses avec le joueur.
  
• Ils vont dépenser plus de temps à s’asseoir ou à se coucher. Plus fort sera ce trait de caractère, plus forte sera leur tendance à rester inactifs. Dans certains cas, ils peuvent “oublier” de suivre le joueur lors de ses voyages (ils restent un certain temps à la traîne).
  
• Ils seront moins enclins à nourrir les louveteaux, à les porter lorsqu’ils s’éloignent trop ou à chercher les égarés, voire même à s'occuper des louveteaux tout court (trop fatigant paraît-il).
  
• Les louveteaux paresseux sont plus enclins à s’asseoir ou à se coucher lorsqu’ils ne font rien de précis.

Traits de caractère des loups énergiques

• Ils participent et contribuent activement aux chasses avec le joueur (avec beaucoup d’enthousiasme).
  
• Ils dépensent moins de temps à s’asseoir ou à se coucher et ont tendance à bouger dans tous les sens. Ils ne restent pas en place et changent souvent de place.
  
• Ils sont plus enclins à s’occuper des louveteaux (régurgiter de la nourriture, les porter, les chercher lorsqu’ils se perdent).
  
• Les louveteaux énergiques ont tendance à courir après leur queue et à dépenser leur énergie à jouer, contrairement aux paresseux.

Quête n°3 : Voyage vers Slough Creek

Ça y est, vous avez trouvé l'élu(e) de votre cœur et êtes prêt(e) à fonder une famille avec plein de petits louveteaux qui courent partout ? Dans ce cas, suivez le marqueur en forme d’étoile jusqu’au nord-est de la carte pour changer de carte et arriver à Slough Creek.

Objectif : Atteindre le marqueur en forme d’étoile sur la carte.
Information annexe : Il s’agit d’une quête de transition pour changer de carte. Votre santé et votre repos seront alors remis à 100%, tandis que votre satiété reviendra à 50%, comme au début du premier chapitre.

Note : Lorsque l’épisode de la Saga (la fin du jeu) sera enfin disponible, il ne sera plus nécessaire de changer de carte pour élever ses petits. Le changement de carte se fera selon les envies du joueur. La date de release n’est pas encore connue à ce jour.

Quête n°4 : Etablir votre territoire et trouver des tanières

Vous voilà à fouler les neiges de Slough Creek, à la recherche d’un territoire et d’une tanière. Votre ventre (si vous jouez une louve) ou celle de votre compagne (si vous jouez un loup) s’arrondit, prêt à mettre bas et cela devient urgent.

Objectif : Établir votre territoire sur 15 hexagones au minimum (chacun devant être à 50% au minimum) et trouver 4 tanières.
Information annexe : Le jeu vous dirigera surtout sur le centre non occupé de la carte, mais vous pouvez vous établir n’importe où en volant le territoire des autres meutes. Pour cela, supprimez leurs postes d’odeurs (en faisant pipi dessus) et marquez les vôtres. Le jeu vous introduit également le système de marquage que vous retrouverez plus bas.

a) Marquer son territoire

Nous avons déjà évoqué dans les pages précédentes le terme de “Poste d’odeur” (Scent Post en VO). Qu’est-ce que c’est ? C’est un point de marquage utilisé par les loups et qui sert ensuite de point de passage (les loups vont toujours revenir marquer à cet endroit), comme le font nos chiens de compagnie aussi quand on les sort en rue. Le jeu a donc intégré cela comme point de base pour marquer un territoire.



Le but est donc assez simple : vous devez créer au minimum 15 postes d’odeur pour former un territoire en faisant pipi deux fois au même endroit et veiller à ce que la puissance du territoire (indiquée en pourcentage) soit de 50% au minimum.

Vous pouvez marquer à nouveau votre poste d’odeur toutes les 4 heures. Lorsque vous repassez dessus, la puissance de votre territoire repasse immédiatement à 100%, quelle que soit sa valeur initiale (et tant que le poste d’odeur est toujours présent dans l’hexagone ciblé).

b) Trouver une tanière

Vous trouverez une bonne trentaine de tanières disponibles pour mettre bas et élever vos petits. La majorité se retrouve surtout au centre de la carte, même s’il y en a aussi aux extrémités.

Voici la liste de toutes les tanières existantes à Slough Creek :


Attention ! Cette carte n’indique pas les 3 nouvelles tanières ajoutées dans la mise à jour 1.0.8l !

Pour la liste des tanières à jour, je ne peux que vous renvoyer sur le Wiki dédié, sur cette page[wolfquest.fandom.com].

Il existe trois types de tanière différents :

• Les tanières souterraines (Dirt Den en VO) : ce sont des trous à creuser dans la terre ou le sable en fonction du terrain.
  
• Les tanières rocheuses (Rock Den en VO) : ce sont des tanières creusées à même la roche, suite à l’érosion de celles-ci par les eaux.
  
• Les tanières d’arbres (Tree Den en VO) : ce sont des tanières creusées dans la souche d’un arbre.

Le type de tanière est plus esthétique qu’autre chose, il y en a vraiment pour tous les goûts !

Quête n°5 : Choisir une tanière

Maintenant que vous avez trouvé suffisamment de tanières et établi votre territoire, il est grand temps de choisir la tanière où votre louve mettra bien ses petits. Le jeu vous fait ainsi passer au printemps et vous fait redécouvrir les paysages enneigés sous un autre angle (attention, ça glisse !).

Objectif : Choisir une tanière.
Information annexe : Il y a tout de même un détail à noter sur les tanières que vous avez dénichées lors de la précédente quête : toutes les tanières trouvées seront soit des tanières dites ouvertes (Open den en VO) ou boisées (Wooded den en VO). Kézako ?

Cela influe sur 2 types de prédateurs que vous allez pouvoir rencontrer au cours de vos parties et qui viendront vous embêter à intervalles réguliers.

• Tanières ouvertes : le terrain est dégagé pour permettre aux aigles d’attaquer vos petits. En contrepartie, les pumas ne pourront pas attaquer votre tanière car il n’y a pas assez de cachettes disponibles aux alentours.
  
• Tanières boisées : le terrain est boisé, ce qui gêne la visibilité des aigles et les empêchera d’attaquer votre tanière. En contrepartie, il y a de nombreuses cachettes disponibles pour les pumas qui leur permettront d’attaquer vos petits.

Sachez que les tanières ouvertes sont plus répandues que les tanières boisées, alors prenez le temps de bien choisir celles qui vous conviennent le mieux ou de vous préparer aux conséquences ;)

Quête n°6 : Élever des louveteaux

Vos petits sont à présent nés, ouvrent les yeux après quelques semaines et commencent à sortir de la tanière pour explorer le monde qui les entoure. Vous devez les nourrir et les protéger jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids de 15 livres (soit en terme d’âge environ 2 mois).

Objectif : Nourrir vos louveteaux jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids de 15 livres (soit environ 7 kg).
Informations annexes : Il vous faudra trouver un équilibre entre le renouvellement des marquages de votre territoire, la chasse pour vous nourrir, vous et vos petits, et la défense de votre tanière contre les intrus (autres loups, ours, pumas, aigles et coyotes).

Vos louveteaux en détail

Au départ, vos louveteaux porteront le matricule de votre meute (exemple : Ulatorin 2F, Ulatorin 3M, etc.) jusqu’à ce que vous leur trouviez un nom.



Vous pouvez leur attribuer un nom quand vous le souhaitez à partir de l’écran Statistiques de meute (Pack Stats en VO). Dans ce même écran, vous pourrez voir leur état de santé général qui est aussi représenté sur le badge loup sous la forme de pattes rouges :



Les icônes de pattes rouges vous informent sur le niveau de santé des louveteaux. Leur jauge diminue s’ils se font blesser par des prédateurs (pumas, ours) ou tombent malades. L’icône de patte disparaît si l’un de vos petits vient à mourir.

La génétique de votre couple de loups (ainsi que des grands-parents dans une certaine mesure) va influer sur la couleur et le type de pelage de vos louveteaux, mais aussi sur leur personnalité, leurs attributs (force, endurance, vitesse, santé) et leur résistance aux maladies. Vous pourrez notamment vous amuser à découvrir les traits de personnalité de vos louveteaux : aiment-ils hurler ou jouer avec la meute ? Aiment-ils courir après leur queue ? Aiment-ils s’isoler des autres pour être au calme ? Aiment-ils partir en exploration autour de la tanière ou affronter le danger ? Paniquent-ils lorsqu’un prédateur apparaît ? Préfèrent-ils entrer dans la tanière à l’arrivée d’un prédateur ? Et ainsi de suite.

Votre tâche est simple : les nourrir jusqu’à ce qu’ils atteignent 15 livres (soit environ 7 kg). Sauf qu’au début, vos louveteaux ne sont pas capables de manger de la viande solide issue de carcasses, contrairement à vous. Vous devrez donc régurgiter de la nourriture en suffisance pour satisfaire leur faim tout en gardant en tête que plus leur barre de satiété sera proche des 100%, plus vite ils prendront du poids. Les louveteaux grandissent au rythme d’environ 1 livre (à la grosse louche, c’est plutôt de l’ordre de 0,3 à 0,8 livres par période) toutes les 4 à 8h en jeu et ne franchissent les paliers critiques (15 et 20 livres) que lorsque votre loup est à la tanière, car cela déclenche un événement particulier (d’où le fait qu’un louveteau peut rester bloqué à 14,9 livres pendant que vous êtes de sortie et POUF ! passer soudain à 15 livres à votre retour).

Pour régurgiter de la nourriture, votre barre de satiété gagnera un bonus de 25% supplémentaires sur la jauge (ce qui la fera passer à 125% au maximum) et il faut que celle-ci soit supérieure à 80% pour régurgiter pour les petits. Si votre satiété est inférieure, vous recevrez un message du jeu (pop-up) pour vous avertir que vous n’avez pas assez de nourriture dans votre estomac pour la régurgitation.

Quelques conseils pratiques : si vous n’avez pas pu finir votre carcasse suite à votre chasse, marquez-la (en hurlant, ce qui fera apparaître une croix rose à son endroit sur la carte et votre compas) pour y revenir le jour suivant (votre santé vous remerciera ;)) et prenez toujours un petit morceau de viande pour le rapporter à votre tanière : elle servira de nourriture de réserve en cas de besoin pour les petits. Je vous invite aussi à boire à la rivière toutes les 4 heures si vous en avez la possibilité. En effet, le fait de boire augmente votre endurance maximum, mais vous remplit aussi la barre de satiété de 5% (comme les lapins), ce qui vous permet de repasser la barre des 80% si vous êtes trop juste (à 76% par exemple) et donc de régurgiter au moins encore une fois pour les petits.

Aux alentours de 14 livres, vos louveteaux commenceront à manger de la viande solide issue des carcasses (ils mangeront donc les bouts de viande et petites carcasses que vous rapporterez à la tanière) et une quête annexe (ci-dessous) se déclenchera à ce moment-là, car nous entrerons au début de l’été.

/!\ Il est cependant à noter que la quête facultative des nouveau-nés n’est pas relative au gain de poids de vos louveteaux, mais au calendrier intrinsèque du jeu (cf. la partie sur le calendrier caché).

Quête n°7 : Quête annexe : Chasser les ongulés nouveau-nés

Vous recevrez un petit message du jeu pour vous informer que les ongulés (cerfs mulets, wapitis et élans) ont mis bas leurs petits. Les wapitis et les biches mulets vont cacher leurs nouveau-nés dans les hautes herbes, tandis que les petits élans suivront déjà leur mère.

L’objectif de la quête est simple : trouver un bébé wapiti dans les hautes herbes et le tuer.

L’objectif est peut-être simple, mais la tâche s’avère plus ardue que prévu. En effet, les faons et jeunes n’ont pas d’odeur, vous ne pourrez donc pas utiliser votre odorat pour les débusquer.

Lorsque vous arriverez près d’un site potentiel où un nouveau-né est caché, vous entendrez une musique particulière. Cherchez ensuite la mère (sans trop vous approcher) et regardez bien son attitude :

• Est-elle en alerte et attentive ? Regarde-t-elle nerveusement de tous côtés ? Son petit doit être proche d’elle.
  
• La maman est-elle occupée à brouter tranquillement ? Son petit doit être loin d’elle.

Cherchez ensuite dans les hautes herbes en décrivant des cercles jusqu’à trouver le bébé caché. Une petite icône en forme de mâchoires rouges apparaîtra à proximité : tuez-le vite avant que sa maman n’arrive pour vous caler un coup de sabot !

Les nouveau-nés sont pratiques pour nourrir vos petits pendant plusieurs jours ou pour vous nourrir, vous et votre partenaire, si vous avez subi quelques coups durs sur votre dernière chasse : vous pouvez manger sans subir de dégâts et prendre le temps qu’il faut pour récupérer. N’hésitez pas à en user et en abuser jusqu’à la fin de l’été.

Depuis les dernières mises à jour (1.0.8l et 1.0.8m), vos partenaires de vie peuvent également manger les bouts de viande ou carcasses que vous rapporterez à la tanière. En théorie, ils prioriseront d’abord la satiété des petits avant la leur, mais cela dépendra en majeure partie de leur personnalité. Si les petits ne sont pas encore capables de manger de la viande, votre partenaire va d’abord attendre d’avoir suffisamment faim (entre 60 et 80% de satiété) pour manger la carcasse ou bout de viande rapporté(e). Si vos petits sont capables de manger de la viande solide, votre partenaire attendra donc de préférence qu’ils aient mangé avant de se servir et de terminer la carcasse.

Note : Cela n’est pas le cas lorsque votre loup vient de se réveiller, car votre partenaire aura tendance à se jeter sur la carcasse avant de laisser les petits manger. N’hésitez pas à le bloquer avec votre corps pour pallier ce problème.

Pour éviter que votre partenaire ne consomme tout et garder un peu de nourriture pour les petits pour le jour suivant, veillez à ce que votre celui-ci ait une jauge de satiété égale ou supérieure à 100%. En effet, au-delà de 100% de satiété, votre partenaire n’aura techniquement pas faim et ne sera pas tenté de manger les carcasses en tanière (en sachant qu’il les dévorera en entier, peu importe son niveau de satiété et ce qu’il reste de la carcasse en question).

La maladie

Suivant la diversité génétique de votre loup et de son partenaire, vos louveteaux seront plus ou moins susceptibles de tomber malades, dont certains plus que d’autres (comme expliqué dans la partie portant sur la génétique) :

• Les petits issus de parents Gris x Gris et la moitié grise issue de couples Gris x Noir possèdent une résistance moyenne aux maladies.
  
• La deuxième moitié (noire) issue de couples Gris x Noir possède une grande résistance aux maladies.
  
• Les petits issus de parents Noir x Noir possèdent une grande résistance aux maladies, mais suite au double gène K locus, l’un des petits pourra être très vulnérable et mourir de maladie à un moment donné. Et si l’un des parents a le gène K locus doublement dominant (KK), la moitié de la portée pourra être très vulnérable aux maladies et aura plus de chances d’en mourir.

Lorsque l’un de vos petits tombe malade, il perd peu à peu en santé et devient plus apathique (il se repose et se couche plus souvent, voire halète avec difficulté et mange moins).

Deux possibilités s’offrent alors à vous :

• Vous jouez en Easy : votre louveteau guérira de la maladie à un moment donné, car il ne peut absolument pas mourir dans ce mode de jeu.
  
• Vous jouez en Challenging ou en Accurate : votre louveteau est susceptible de mourir de maladie.

Dans le deuxième cas, vous pouvez augmenter les chances de survie de votre louveteau en passant du temps avec lui, même s’il n’est pas garanti qu’il guérira (ainsi en va-t-il des lois de la nature). Pour ce faire, restez proche de votre louveteau : son icône de patte scintillera (halo jaune lumineux), ce qui ralentira quelque peu la perte de santé de votre louveteau et améliorera ses chances de guérison, de même si vous possédez l’avantage d’âge “Prouesses de la Jeunesse” (Youthfull Prowess en VO) qui augmente aussi un peu plus les chances de guérison de vos petits.



Conseil : Évitez de dormir plus de deux fois lorsque vous avez un petit malade. En effet, sa santé décroît au fil du temps et comme les siestes font passer 4 heures en une fois, votre louveteau va perdre beaucoup plus de santé (entre 10 et 20%, voire un peu plus à chaque sieste) et vos séances de repos ne comptent pas pour améliorer les chances de survie du petit. La meilleure tactique reste de passer entre 20 à 30 minutes (en jeu) avec votre petit malade, puis dormir (maximum 2 fois même si votre endurance tombe à plat) pour que celui-ci soit quasi sûr d’en sortir indemne. De même, préparez vos sorties : faites des réserves de nourriture (lapins, morceaux de viande, castors, nouveau-nés,...) pour éviter au maximum de vous absenter et passer le maximum de temps avec votre petit.

Petite astuce pratique : Si votre jauge de repos/fatigue est à 0% avec une endurance nulle, vous pouvez opter par des micro-siestes pour limiter les dégâts. Dormez en surveillant vos statistiques de meute (Pack stats) jusqu’à ce que votre barre de repos/fatigue remonte à 10-20%, puis réveillez-vous (en appuyant sur la barre d’espace ou touches directionnelles). Cela vous permet de retrouver assez d’endurance pour chasser de petites proies ou défendre votre tanière plus efficacement en cas d’attaque tout en évitant de trop rogner sur la santé de votre petit malade.

Depuis la mise à jour 1.0.8n, cette astuce sera encore plus précieuse, car le boost de guérison (icône de patte scintillante lorsqu’un petit est malade à proximité de vous) ne fonctionnera plus si votre jauge de repos est à 0%. En contrepartie, les effets du boost sont augmentés si celui-ci est actif.

Commander votre partenaire

À partir de cette quête, vous allez également pouvoir commander votre partenaire pour lui demander de faire quelques petites choses pour vous.

Voici les différentes possibilités :

• Vous pouvez demander à votre partenaire de vous rejoindre en utilisant le hurlement secondaire (double appui sur la touche consacrée au hurlement, touche H par défaut). Celui-ci quittera la tanière (en ordonnant aux petits de rentrer à l’intérieur par sécurité) et vous rejoindre au trot, où que vous vous trouviez sur la carte.
  
• Vous pouvez aussi lui demander de se joindre à vous depuis la tanière en utilisant la commande Whine, sauf si vous avez un partenaire sociable qui rechigne à rester à la tanière, bien entendu.
  
• Vous pouvez lui demander de rentrer à la tanière (ou d’y rester s’il a préféré vous accompagner) en utilisant la commande Woof.

Le danger qui guette vos louveteaux

Certains prédateurs vont tenter à plusieurs reprises d’essayer de tuer vos petits. Certains (ours, pumas et aigles) les verront comme un encas potentiel, d’autres (autres loups, coyotes) comme de futurs concurrents à éliminer. Pour protéger vos louveteaux, envoyez-les dans la tanière avec la commande Woof : ils y seront en sécurité le temps de l’attaque. Celle-ci terminée, utilisez la commande Squeak pour faire sortir vos louveteaux.

Lorsqu’un prédateur attaque votre tanière, une icône rouge apparaît sous le compas de votre badge loup. Celle-ci présente la tête du type de prédateur qui vous attaque :



Voici les différents icônes possibles :



Les loups, les coyotes et les aigles tueront vos petits en un coup ; vous n’aurez donc pas la possibilité de sauver vos petits si l’un de ces trois prédateurs s’en approche d’un peu trop près. Soyez donc vigilants.

• Les coyotes seront assez faciles à intimider et à faire fuir dès que vous les avez repérés. Foncez dessus en grognant pour leur faire prendre la fuite sans trop d’effort. Mais attention ! Ces petites boules de poils sont plus agiles et rapides que vous, faites attention aux coups de traître, gardez-les à l'œil.
  
• Les aigles survoleront votre tanière et projetteront leur ombre au sol. Une bonne façon de les voir venir est d’activer la vue à la 1ère personne (touche T par défaut au clavier) pour surveiller le ciel et intervenir dès que l’aigle descend pour attraper l’un de vos petits. Soyez rapide et le rapace devrait fuir sans demander son reste.
  
• Les loups rivaux sont les plus délicats à intimider : au départ, ils garderont quelques distances le temps des intimidations d’usage (port de queue et grognement) avant de passer à l’attaque. La meilleure tactique reste de ne pas les laisser approcher des petits (faites en sorte qu’ils vous prennent en chasse et éloignez-vous de la tanière) et de garder l’ascendant sur l’attaque jusqu’à ce que leur jauge de fuite soit pleine. Soyez tenaces et féroces, vous les repousserez sans problème.

Les ours et les pumas ont une stratégie un peu différente, d’autant plus qu’il s’agit des deux prédateurs les plus dangereux. En effet, ils ne tueront pas vos petits en un coup comme les trois autres prédateurs ci-dessus, mais en attraperont un dans leur gueule avant de s’enfuir. Votre louveteau perdra peu à peu de la santé tant qu’il sera transporté par ledit prédateur. Mordez celui-ci pour qu’il relâche aussitôt votre louveteau et lui permette de s’enfuir.

• Les ours sont des adversaires féroces : ils infligent de lourds dommages avec leurs pattes antérieures, mieux vaut donc éviter de les affronter en face à face. Essayez autant que possible d’éviter les morsures (ratio négatif) et contentez-vous de l’intimider en grondant/grognant, puis en esquivant ses charges et/ou en portant le petit ciblé par la bête dans votre gueule pour le secourir.
  
• Les pumas sont plus sournois : ils se cachent dans l’environnement avant de bondir sur leur proie. Le puma est plus facile à impressionner que l’ours, mais tout aussi têtu. Il esquivera vos coups pour repartir de plus belle sur vos petits en un éclair. Tenez-le à distance et évitez ses griffes : elles font un peu moins de dégâts que celles des ours, mais vous n’aurez pas envie de vous en prendre deux dans la tête, faites-moi confiance ;)

Les puces (Fleas en VO)

Avec les tanières et la promiscuité viennent les puces, véritable fléau des loups. Dans votre menu de meute (Pack Stats), à côté de votre tanière (Your homes en VO) tout à droite, vous verrez une indication sur le taux de puces en pourcentage. Celui-ci augmente progressivement au fil du temps, monte plus rapidement en fonction de votre niveau de difficulté, mais aussi lorsque vous passez du temps dans la tanière (pour vous reposer ou dormir) et en fonction du nombre de loups (petits inclus) passant du temps à l’intérieur de la tanière.



Peu à peu, les puces vont créer des démangeaisons qui feront se gratter vos loups, interrompant quelques secondes ce qu’ils sont en train de faire. Voici les différents statuts d’infestation :

• Légère ou Mild en VO (de 0 à 40%) : le statut par défaut, il n’y a pas de démangeaison à ce stade, bien qu’elles commencent à apparaître (légères) à mesure que le pourcentage se rapproche des 40%.
  
• Irritante ou Irritating en VO (de 41 à 60%) : les démangeaisons commencent à se manifester de façon modérée et immobilisent votre loup quelques secondes.
  
• Sévère ou Severe en VO (de 61 à 90%) : votre loup se gratte très fréquemment, ce qui interrompt ses activités.
  
• Insupportable ou Unbearable en VO (de 91 à 100%) : le dernier stade, celui qui achèvera de vous empoisonner la vie.

Si l’infestation atteint les 100%, vous serez obligé d’abandonner votre tanière et d’en choisir une nouvelle. Si les démangeaisons vous dérangent trop, je vous invite à changer de tanière avant que cela n’empire.

Changer de tanière

Vous avez la possibilité de changer de tanière à tout moment (même si certains événements vous y contraindront, comme les inondations ou les puces) en cliquant sur le bouton Move Your Den dans l’écran de votre meute (Pack Stats). Pour cela, vous devrez cependant être à la tanière, bien entendu. Attention, gardez en tête qu’une tanière abandonnée l’est définitivement, vous ne pourrez pas y retourner par la suite !

Vous abandonnerez ainsi votre tanière et ferez apparaître toutes vos autres tanières découvertes sur votre carte, ainsi que sur votre compas. Lors de votre voyage, vos petits sont susceptibles de se faire attaquer par des prédateurs, donc soyez vigilants !

Si vous avez besoin de chasser ou qu’un prédateur apparaît pendant le voyage, cherchez des hautes herbes aux alentours et envoyez-y vos petits (via la commande Woof) pour les mettre en sécurité. Lorsque vous partirez chasser, votre partenaire restera généralement auprès des petits pour vous aider à les localiser sur la carte. Cependant, s’il vient avec vous, vous verrez apparaître un petit icône en forme de patte sur la carte pour vous aider à retrouver vos petits par la suite.

Note : Cet icône de patte ou de partenaire ne s’affiche que sur la carte et pas sur le compas.

Une fois arrivé(e) à la tanière choisie, définissez-la comme nouvelle tanière et nommez-la. Hop ! Vous avez votre nouvelle maison ;)

Quête n°8 : Voyage vers la maison d’été

Ça y est ! Vos louveteaux sont à présent assez grands pour quitter la tanière et partir à l’aventure avec vous. L’été est bien entamé, il est à présent temps de rejoindre le point de rendez-vous pour passer le reste de la saison au calme et à l’abri.

Objectif : Choisir un point de rendez-vous pour passer l’été
Information annexe : Lorsque vos louveteaux auront un poids compris entre 14 et 15 livres, le jeu vous informera qu’ils sont presque en âge de voyager et vous proposera déjà sur la carte de regarder tous les points de rendez-vous possibles (sous la forme d’icônes jaunes en forme d’herbes hautes) pour que vous puissiez préparer votre voyage.



Une fois que vos louveteaux auront atteint ce fameux poids de 15 livres, le temps passera, ils grandiront pour atteindre leur taille de 2 mois et vous les verrez sortir de la tanière. Ils sont à présent trop grands pour s’y cacher, il est grand temps de bouger !

Choisissez l’un des marqueurs plus haut et en avant la petite troupe ! Préférez trotter pendant votre voyage afin d’éviter de distancer vos petits (leurs pattes sont trop courtes encore pour vous suivre au galop :D) et faites attention aux prédateurs en chemin (point positif : les ours ne peuvent pas apparaître durant votre périple). Une fois que vous aurez atteint votre point de rendez-vous, vous pourrez le choisir (comme lors de l’étape pour choisir une tanière) et le nommer.

Votre petit camp d’été est installé ;)

Quête n°9 : Profiter du point de rendez-vous

Vous êtes installé(e) au point de rendez-vous, l’été s’annonce chaud et giboyeux, il ne vous reste donc plus qu’à profiter de l’instant et de vos louveteaux. Détendez-vous, amusez-vous et continuez de vous occuper de vos petits jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids de 20 livres.

Objectif : Nourrissez vos louveteaux jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids de 20 livres.
Information annexe : Il s’agit d’un objectif similaire à la quête n°6, donc pas de grands changements, si ce n’est que vos petits ne peuvent plus se faire emporter par les aigles (ce qui est déjà très positif), comme ils sont devenus trop gros. Attention par contre, car vos petits ont attrapé un appétit d’ogre et auront tendance à avoir plus rapidement faim qu’avant, j’ai l’impression. Pour le reste, continuez de jongler entre le marquage de votre territoire et vos chasses pour mener l’objectif à son terme.

Quête n°10 : L’été sans fin

Félicitations ! Vous avez accompli toutes les quêtes actuelles du jeu ! Il ne vous reste plus qu’à profiter de vos louveteaux dans le monde sans fin qui s’offre à vous ;)

Objectif : Profiter de l’été, jouer avec vos louveteaux et continuer votre vie dans un été sans fin.
Information annexe : Comme le reste du jeu est en développement pour le moment, le jeu actuel se termine sur un mode sans fin durant lequel vous pouvez continuer à vivre avec votre petite famille bien pépère. Un snapshot est généré à la fin du chapitre 2 de Slough Creek pour que vous puissiez continuer la suite de la saga plus tard, une fois celle-ci sortie. Vos louveteaux peuvent atteindre un poids maximal de 25 livres dans ce mode. Vous pourrez également faire passer vos louveteaux à l’âge adulte (2 ans) à partir de ce même snapshot (via le menu principal) si vous souhaitez les jouer et continuer votre saga (ou si vous êtes juste curieux comme moi du pelage qu’ils auront à l’âge adulte :D).

Les avantages liés à l’âge (Age perks) (Partie 1)

Depuis l’apparition des avantages, lorsque vous arrivez à Slough Creek à l’étape de la naissance de vos louveteaux, vous avez la possibilité de passer à l’année suivante pour votre propre loup (et son partenaire), ce qui permet de vous octroyer quelques avantages pratiques listés ci-dessous par âge.

Age 2

Pas d’avantage.

Age 3

• Force : ajoute 1 point à l’attribut Force, les dommages infligés aux proies et rivaux sont augmentés.
  
• Santé : ajoute 1 point à l’attribut Santé, booste votre santé de 75 Points de Vie supplémentaires (ce qui correspond à environ 5%).
  
• Vitesse : ajoute 1 point à l’attribut Vitesse pour trotter, galoper et sprinter plus vite.
  
• Endurance : ajoute 1 point à l’attribut Endurance, booste votre endurance de 10%.
  
• Prouesses de la Jeunesse (Youthful Prowess en VO) : votre loup aura davantage tendance à avoir de grandes portées, les louveteaux malades auront plus de chances de guérir, les rivaux/compétiteurs (loups, ours, pumas, coyotes,…) seront davantage enclins à fuir (en Multijoueurs : par joueur), les rivaux/compétiteurs seront plus effrayés quand vous leur grognez ou grondez dessus (en Multijoueurs : par joueur), les partenaires potentiels seront plus intéressés par vous lorsque vous les rencontrerez et davantage de loups rivaux (faisant partie d’une meute) seront courtisables.
  
• Parent Fun (Fun Parent en VO) : les emotes sociales et de jeu boostent l’affinité de la meute plus rapidement (en Multijoueurs : la meute entière en bénéficie), les louveteaux ne sont jamais fatigués de socialiser (pas de temps de cooldown entre les interactions).

Age 4

• Force : ajoute 1 point à l’attribut Force, les dommages infligés aux proies et rivaux sont augmentés.
  
• Santé : ajoute 1 point à l’attribut Santé, booste votre santé de 75 Points de Vie supplémentaires.
  
• Vitesse : ajoute 1 point à l’attribut Vitesse pour trotter, galoper et sprinter plus vite.
  
• Endurance : ajoute 1 point à l’attribut Endurance, booste votre endurance de 10%.
  
• Prouesses de la Jeunesse (Youthful Prowess en VO) : votre loup aura davantage tendance à avoir de grandes portées, les louveteaux malades auront plus de chances de guérir, les rivaux/compétiteurs (loups, ours, pumas, coyotes,…) seront davantage inclinés à fuir (en Multijoueurs : par joueur), les rivaux/compétiteurs seront plus effrayés quand vous leur grognez ou grondez dessus (en Multijoueurs : par joueur), les partenaires potentiels seront plus intéressés par vous lorsque vous les rencontrerez et davantage de loups rivaux (faisant partie d’une meute) seront courtisables.
  
• Puissance Territoriale (Territorial Might en VO) : la force de votre territoire tombe plus lentement (en Multijoueurs : la meute entière en bénéficie) et hurler (une fois par période de 24 heures) donne un boost additionnel à la force de chaque autre hexagone de votre territoire (en Multijoueurs : par joueur).

Les avantages liés à l’âge (Age perks) (Partie 2)

Age 5

• Force : ajoute 1 point à l’attribut Force, les dommages infligés aux proies et rivaux sont augmentés.
  
• Santé : ajoute 1 point à l’attribut Santé, booste votre santé de 75 Points de Vie supplémentaires.
  
• Endurance : ajoute 1 point à l’attribut Endurance, booste votre endurance de 10%.
  
• Prouesses de la Jeunesse (Youthful Prowess en VO) : votre loup aura davantage tendance à avoir de grandes portées, les louveteaux malades auront plus de chances de guérir, les rivaux/compétiteurs (loups, ours, pumas, coyotes,…) seront davantage inclinés à fuir (en Multijoueurs : par joueur), les rivaux/compétiteurs seront plus effrayés quand vous leur grognez ou grondez dessus (en Multijoueurs : par joueur), les partenaires potentiels seront plus intéressés par vous lorsque vous les rencontrerez et davantage de loups rivaux (faisant partie d’une meute) seront courtisables.
  
• Puissance Territoriale (Territorial Might en VO) : la force de votre territoire tombe plus lentement (en Multijoueur : la meute entière en bénéficie) et hurler (une fois par période de 24 heures) donne un boost additionnel à la force de chaque autre hexagone de votre territoire (en Multijoueurs : par joueur).
  
• Bonne Mémoire (Good memory en VO) : les postes d’odeur de votre meute apparaissent sur la carte (en Multijoueurs : par joueur), toutes les tanières que vous avez découvertes à Slough Creek dans l’année en cours resteront mémorisées pour l’année suivante, donc vous n’aurez plus à trouver quatre tanières pour compléter la quête « Établir votre territoire » (en Multijoueurs : la meute entière en bénéficie) et chaque type de tanière (terrier, rocher, souche d’arbre) aura sa propre icône dans la vue d’odorat (Scent view en VO).

Age 6

• Santé : ajoute 1 point à l’attribut Santé, booste votre santé de 75 Points de Vie supplémentaires.
  
• Endurance : ajoute 1 point à l’attribut Endurance, booste votre endurance de 10%.
  
• Bonne Mémoire (Good Memory en VO) : les postes d’odeur de votre meute apparaissent sur la carte (en Multijoueurs : par joueur), toutes les tanières que vous avez découvertes à Slough Creek dans l’année en cours resteront mémorisées pour l’année suivante, donc vous n’aurez plus à trouver quatre tanières pour compléter la quête « Établir votre territoire » (en Multijoueur : la meute entière en bénéficie) et chaque type de tanière (terrier, rocher, souche d’arbre) aura sa propre icône dans la vue d’odorat (Scent view en VO).
  
• Autorité des Aînés (Elder Authority en VO) : les louveteaux resteront dans la tanière pendant une attaque de prédateur, l’affinité de meute montera plus facilement lorsque vous serez à la tanière et descendra plus lentement lorsque vous vous absenterez.
  
• Nez Connaisseur (Knowing Nose en VO) : les odeurs flottantes révèleront la distance entre une harde ou un animal et vous (en Multijoueurs : par joueur), et les odeurs de carcasses révèleront à quelle distance elles se trouvent de vous et combien il y reste de nourriture (en Multijoueurs : par joueur).

Age 7

• Bonne Mémoire (Good Memory en VO) : les postes d’odeur de votre meute apparaissent sur la carte (en Multijoueurs : par joueur), toutes les tanières que vous avez découvertes à Slough Creek dans l’année en cours resteront mémorisées pour l’année suivante, donc vous n’aurez plus à trouver quatre tanières pour compléter la quête « Établir votre territoire » (en Multijoueur : la meute entière en bénéficie) et chaque type de tanière (terrier, rocher, souche d’arbre) aura sa propre icône dans la vue d’odorat (Scent view en VO).
  
• Autorité des Aînés (Elder Authority en VO) : les louveteaux resteront dans la tanière pendant une attaque de prédateur, l’affinité de meute montera plus facilement lorsque vous serez à la tanière et descendra plus lentement lorsque vous vous absenterez.
  
• Nez Connaisseur (Knowing Nose en VO) : les odeurs flottantes révèleront la distance entre une harde ou un animal et vous (en Multijoueurs : par joueur), et les odeurs de carcasses révèleront à quelle distance elles se trouvent de vous et combien il y reste de nourriture (en Multijoueurs : par joueur).
  
• Perception de Santé (Health Perception en VO) : révèle la santé d’un animal après avoir verrouillé votre curseur dessus pendant quelques secondes, sans avoir besoin de le mordre (en Multijoueurs : par joueur).

Age 8 et +

• Bonne Mémoire (Good Memory en VO) : les postes d’odeur de votre meute apparaissent sur la carte (en Multijoueurs : par joueur), toutes les tanières que vous avez découvertes à Slough Creek dans l’année en cours resteront mémorisées pour l’année suivante, donc vous n’aurez plus à trouver quatre tanières pour compléter la quête « Établir votre territoire » (en Multijoueurs : la meute entière en bénéficie) et chaque type de tanière (terrier, rocher, souche d’arbre) aura sa propre icône dans la vue d’odorat (Scent view en VO).
  
• Autorité des Aînés (Elder Authority en VO) : les louveteaux resteront dans la tanière pendant une attaque de prédateur, l’affinité de meute montera plus facilement lorsque vous serez à la tanière et descendra plus lentement lorsque vous vous absenterez.
  
• Nez Connaisseur (Knowing Nose en VO) : les odeurs flottantes révèleront la distance entre une harde ou un animal et vous (en Multijoueurs : par joueur), et les odeurs de carcasses révèleront à quelle distance elles se trouvent de vous et combien il y reste de nourriture (en Multijoueurs : par joueur).
  
• Perception de Santé (Health Perception en VO) : révèle la santé d’un animal après avoir verrouillé votre curseur dessus pendant quelques secondes, sans avoir besoin de le mordre (en Multijoueurs : par joueur).

À noter qu’à partir de l’âge 8, votre loup devient un Elder Wolf, soit un loup âgé ou un ancien loup, et risque de mourir à tout instant. Les règles de l’Ironwolf s’appliquent alors : une sauvegarde unique est mise en place et la moindre mort (contre une proie, un rival ou que sais-je) sera sa dernière mort. Il est aussi possible que votre loup meure dans son sommeil ; à ce moment-là, il fera un rêve lui annonçant sa mort imminente. Il vous sera alors possible de choisir un lieu spécifique (que vous aimez bien, par exemple) pour qu’il y rende l’âme. Il sera alors repris comme loup mort/décédé dans la liste de vos loups et il ne sera plus possible de le jouer par la suite.

La chasse en pratique - Avant-propos

NB : Ce chapitre est une traduction personnelle du guide éponyme que vous pouvez retrouver dans la section Bibliographie (merci à HuniiTea pour son travail précieux !).

Préambule

Comme indiqué plus haut, l’art de la chasse s’apprend (et mieux vaut apprendre vite si vous voulez avoir des chances de survie). Vous avez tout le loisir d’attraper les proies que vous souhaitez pour tester lors de la première quête du jeu avant de la terminer et de passer à la suivante.

Comme expliqué au premier chapitre, vous devez surtout vous focaliser sur la proie la plus faible en premier lieu (même en partant du principe que vous pouvez tuer un mâle wapiti en mode facile ;)) et vous devez donc apprendre à la localiser et à l’abattre.

Les différentes proies disponibles actuellement sont les wapitis (proies de prédilection du loup gris), les cerfs mulets, les élans, les bisons, les castors et les lièvres.

Pour mener une chasse à bien, voici quelques conseils :

• Veillez à ce que votre jauge d’endurance soit au-dessus de 50% ;
  
• Veillez à ce que votre santé soit au-dessus de 80% de préférence ;
  
• Veiller à prendre le moins de dommages possibles durant une chasse (de façon à rester au-dessus de 70% de santé de préférence) ;
  
• Pour maximiser la taille de votre jauge d’endurance, veillez à ce que votre jauge de satiété soit autour de 50 à 55% ;
  
• Evitez que votre jauge de satiété tombe à 10%, car cela réduit la taille de votre jauge d’endurance ;
  
• Veillez à ce que votre jauge de repos soit comprise entre 50 et 100% (en dessous de 20 à 30%, votre barre d’endurance se réduit pour se nullifier entre 0 et 10%).

Tout simplement parce que si votre loup n’a pas assez d’endurance ou de santé (ou les deux), il subit une pénalité quant à ses dommages infligés (et plus sa santé descend, plus cela empire, évidemment), mais aussi quant à sa vitesse de pointe (moins il a de santé, plus le malus de vitesse sera impactant). Il est donc plus efficace d’attendre que votre endurance soit remontée aux ¾ avant de retenter une attaque sur votre proie en chasse et de vous assurer d’avoir une santé suffisante pour la durée de celle-ci ; gardez en tête que le sprint doit être conservé pour vous rapprocher de la proie et la mordre tout de suite après et non pour les longues courses (le cerf mulet est particulièrement retors pour cela ;)).

Le maître-mot de la chasse est la patience et la ténacité : si votre proie court trop vite (pas suffisamment épuisée), continuez de galoper en attendant la restauration de votre endurance. Lorsque l’endurance de votre proie est sérieusement entamée (voire à zéro), celle-ci va drastiquement ralentir (jusqu’à trotter ou marcher, voire s’arrêter complètement quelques secondes), ce qui vous permet de trotter également (le regain d’endurance est plus rapide lorsque vous trottez, marchez ou vous reposez).

À partir de la mise à jour 1.0.8n, les wapitis fatigués (faible endurance) et à faible santé auront la possibilité de trébucher et de tomber à terre, vous offrant une ouverture pour les mordre sans recevoir de dégâts. La chute cause également quelques dégâts aux wapitis à terre, même si ce ne sera pas forcément perceptible (si la barre de santé n’est pas affichée). Attention ! Vous n’aurez que quelques secondes pour réagir, alors foncez si vous vous trouvez suffisamment proche de votre proie !

Liste des proies et statistiques

Liste des proies par % de valeur nutritionnelle par ordre décroissant :



Liste des proies par ratio de rentabilité

Le ratio de rentabilité est l’équilibre entre le système de risque et de récompense. Plus le pourcentage est bas, moins il y a de risque à chasser ce type de proie pour une récompense maximisée (pour analyser les meilleures proies à chasser) vis-à-vis de son rapport santé/valeur nutritionnelle. Cela ne signifie pas que ladite proie sera plus facile à abattre que les autres, mais le gain sera meilleur en terme d’équilibre (le tout ensemble) que les autres.

Et, bien entendu, vous êtes toujours libre de chasser ce que vous voulez ;)

Chasser en groupe ou en solitaire ?

Il y a une différence significative entre chasser en solitaire et chasser avec votre partenaire ou en multijoueurs. En solitaire, la majorité des proies (wapitis en particulier) n’auront pas peur de vous et se cabreront à votre approche : vous devrez donc vous munir de votre plus belle tête de mule pour les faire fuir tout en redoublant d’efforts et d’attention pour éviter un maximum de pertes lors de la chasse.

Lorsque vous chassez à plusieurs (avec votre partenaire ou en multijoueurs), prêtez bien attention aux morsures de vos camarades. En effet, au bout d’un certain nombre de morsures, la proie se cabre ou rue violemment en vous éjectant et en vous causant des dommages collatéraux supplémentaires. Afin d’éviter cela au maximum, attendez que votre/vos partenaire(s) ai(en)t lâché la proie avant de mordre à votre tour et veillez à ne pas mordre plus de 2 à 3 coups. Vous pouvez toujours mordre une proie déjà sous le coup d’une morsure mais il va vous falloir estimer si cela en vaut la peine (nombre de morsures infligées par votre partenaire) de mordre à votre tour, toujours dans un souci d’économie de votre santé. À vous de voir donc ;)

Localisation des troupeaux et saisons de chasse

Localisation des hardes de wapitis et des sentiers de castor

Vous pouvez trouver des proies un peu partout sur la carte, dépendamment de ce que vous chassez et de ce que vous trouvez avec votre odorat. Certaines d’entre elles (castors) peuvent cependant se trouver à des endroits bien spécifiques et nulle part ailleurs ou traverser la carte entière (hardes de wapitis). Les hardes de wapitis se déplacent en fonction du moment de la journée, mais aussi de l’évolution des saisons. Toutefois, elles restent toujours aux alentours d’une certaine aire de terrain de chasse spécifique.

Localisation des hardes de wapitis (Amethyst Mountain)

Automne



Hiver

Localisation des sentiers de castors (Amethyst Mountain)

Automne



Les castors ne sont plus disponibles durant la période hivernale, car ils passent toute l’année (printemps, été et automne) à faire des réserves de nourriture dans leur hutte, dans laquelle ils passent tout l’hiver.

Localisation des hardes de wapitis (Slough Creek)

Hiver



Printemps

NB : Toutes les localisations ne sont pas présentes et il manque une grande partie des hardes. L’auteur/autrice de l’article a indiqué qu’il/elle mettrait à jour dès que possible. Vous pouvez aussi contribuer si vous le souhaitez, bien entendu ;)



Eté

Le jeu indique que les hardes migrent vers les hauteurs durant l’été, mais comme nous ne savons pas encore comment cela se manifeste réellement, il n’y a pas encore de carte d’été pour la localisation des hardes. N’hésitez pas à partager si vous avez constaté des changements ;)

Localisation des sentiers de Castor (Slough Creek)

Printemps et été

Les meilleures saisons pour vos proies

La santé de vos proies varie d’une saison à l’autre en fonction de leur cycle de vie. Là où certaines saisons font disparaître certains types de proies (les castors en hiver), d’autres auront une santé plus ou moins faible ou forte.

La meilleure saison de chasse est sans conteste au beau milieu de l’hiver à Slough Creek : la majorité des ongulés seront affaiblis par la saison froide et auront une santé vraiment très basse, comparée aux autres saisons. Il est aussi possible de trouver des bisons très affaiblis en hiver, mais cela requiert un peu de doigté pour en venir à bout.

En automne, les wapitis et cerfs mulets sont en période de rut : les mâles brament pour attirer les hardes de femelles et se livrent à des combats pour en obtenir la suprématie. Vous pourrez en apercevoir certains à Amethyst Mountain. Lorsqu’ils s’affrontent, les mâles se blessent et leur santé baisse peu à peu. Un bon plan est d’attendre la fin d’un combat (de loin pour éviter que vos proies ne vous repèrent) et de galoper après le perdant : sa santé sera suffisamment basse pour vous offrir un bon repas servi sur un plateau d’argent.

Au printemps, la santé des ongulés est encore faible suite aux frimas de l’hiver mais gagne en force au fur et à mesure que ceux-ci se requinquent avec la végétation nouvelle pour atteindre leur pleine santé en été. Vous pourrez toutefois encore trouver des proies avec une santé remplie aux ¾ et non pleine à ras bord (biches mulets, wapitis, notamment).

Les castors ne sont disponibles qu’au printemps, en été et en automne, tandis que les lièvres et l’eau sont disponibles toute l’année, à n’importe quel moment (même si certains points d’eau seront gelés en hiver à Amethyst Mountain et Slough Creek, avant de dégeler au printemps et en été en modifiant le paysage).

Le système de blessure (Injury system)

À partir de la mise à jour 1.0.8l, un nouveau système vient rajouter du piquant et de la difficulté dans vos chasses : votre loup et son partenaire auront la (mal)chance d’être blessés durant leurs chasses.

Comment fonctionne ce système en pratique ?

À chacune de vos chasses, vous aurez un risque aléatoire que la proie vous inflige des blessures qui vont impacter les attributs de votre loup et ses talents de chasseur. Notez que les prédateurs compétiteurs (coyotes, ours, pumas et autres loups) peuvent également vous en infliger. Il est également possible qu’ils en subissent, mais cela va demeurer relativement rare.

Ces blessures sont de 2 types :

• Les blessures mineures (jaunes) sont des blessures légères (comme des contusions ou des douleurs passagères) infligées à votre loup. Elles diminueront l’un de vos attributs (force, santé, vitesse et endurance) de 1 et mettront 1 à 2 jours (en jeu) pour guérir (la guérison est accélérée si votre loup a une santé supérieure à 90%).
  
• Les blessures majeures (rouges) sont des blessures sérieuses qui vont infliger un gros malus (-7 dans un attribut aléatoire) à votre loup (ou son partenaire) et vous demanderont plus de temps de guérison (entre 3 et 4 jours avec effet amélioré si votre santé est supérieure à 90%). Les blessures majeures interviennent uniquement lorsque vous avez une blessure mineure non guérie (état aggravé).

Visuellement, elles auront aussi un impact sur les déplacements de votre loup si celui-ci est touché à une patte (il boitera de la patte concernée, par exemple).

Un exemple de blessure majeure (patte cassée) :



Il vous faudra donc trouver un équilibre entre blessures et chasses endiablées. L’objectif est que plus une chasse est rapide, mieux c’est, car si une chasse s’éternise trop, vous courez le risque d’être blessé, ce qui peut vous porter préjudice, à vous ou à vos petits.

L’apparition aléatoire des blessures se fait en fonction du mode de difficulté dans lequel vous avez lancé votre partie : vous serez moins impacté(e) en mode facile et plus sujet à en déclencher dans les modes Challenging et Accurate.

Chassez donc intelligemment et économisez vos forces. N’hésitez pas à vous reposer le temps de récupérer et de panser vos blessures si nécessaire.

La chasse aux ongulés en pratique

L’une des premières choses à apprendre lorsque vous chassez des ongulés (wapitis, cerfs mulets ou élans) est de savoir comment chacun fonctionne pour mener à bien votre chasse. Les bisons ont un fonctionnement un peu plus spécifique qui sera expliqué plus bas ;)

Inciter l’ongulé ou la harde d’ongulés à fuir est une tactique payante, car la fuite va fatiguer peu à peu votre proie au fil du temps. La fatigue vous permettra de distinguer plus facilement les membres les plus faibles d’un troupeau et vous permettra d’entrer dans la phase dite du Showdown (ou épreuve de force en français) plus facilement, tout en diminuant significativement les dégâts que vous fera votre proie (de même que sa santé déclinante). Cela prend environ quelques minutes de poursuite avant de fatiguer suffisamment un ongulé pour vous permettre de le mordre sans trop de contrecoup.

Les wapitis (Partie 1)

Points d’attaque

• Rouge : Uniquement disponible pendant la poursuite/chasse ;
  
• Bleu : Disponible pendant la phase de Showdown ;
  
• Vert : Disponible lorsque la proie est mise à terre (Takedown).

Les wapitis comptent parmi les proies les plus communes dans le jeu et il s’agit du mets préféré des loups du parc dans la vraie vie. Les hardes sont principalement composées de femelles wapitis, d’un à plusieurs daguets (jeunes mâles avec leurs premiers bois) et en automne d’un mâle pendant la période de rut. Suivant les saisons, les hardes seront aussi composées de jeunes à différents stades de vie (de bébés à jeunes presque adultes). Ce sont des proies faciles à chasser, même s’il y a quelques petites astuces à connaître pour mener votre chasse à bien.

L’une des tactiques les plus simples à mettre en place lors de la poursuite est de s’approcher des wapitis jusqu’à trouver le plus faible ou lent du troupeau : celui-ci se retournera aussitôt pour vous frapper de ses sabots (il sera déjà en phase de Showdown). Ne vous reste plus qu’à éviter ses coups et à vous focaliser sur lui.

À partir de la mise à jour 1.0.8n, les wapitis fatigués (faible endurance) et à faible santé auront la possibilité de trébucher et de tomber à terre, vous offrant une ouverture pour les mordre sans recevoir de dégâts. La chute cause également quelques dégâts aux wapitis à terre, même si ce ne sera pas forcément perceptible (si la barre de santé n’est pas affichée). Attention ! Vous n’aurez que quelques secondes pour réagir, alors foncez si vous vous trouvez suffisamment proche de votre proie !

Mettre en fuite une harde

La première chose à faire lorsque vous vous apprêtez à chasser une harde de wapitis, c’est de provoquer une débandade. Cette tâche peut s’avérer plus ardue si votre loup est seul, car les wapitis ont la fâcheuse tendance (pour certains) à être de véritables têtes de mules bornées et à refuser de se laisser impressionner.

Pour vous aider dans votre tâche, encerclez le troupeau en galopant, grognant/grondant et en effectuant des emotes diverses et variées. N’hésitez pas à foncer au milieu de la harde pour bien leur montrer que vos intentions sont loin d’être pacifiques et comportent pas mal de mordant au menu. Faites tout de même attention à ne pas vous prendre de coups au passage et à louvoyer entre les ongulés. Au besoin, mordez l’un d’eux pour avoir plus de chances de provoquer leur fuite, mais évitez les wapitis groupés (sinon vous allez recevoir des coups de sabots tout aussi groupés et ça va faire très mal).

Avec votre partenaire (ou un groupe de loups en multijoueurs), vous aurez beaucoup moins de difficulté à provoquer la fuite d’un troupeau grâce à l’apport du nombre. Généralement, il vous suffira d’être en vue des herbivores pour qu’ils dressent la tête dans votre direction, fassent volte-face et s’enfuient dans un nuage de poussière.

Un détail à connaître : si vous avez vraiment de grosses difficultés à faire fuir une harde malgré tous vos efforts, c’est que tous ses membres ou presque sont en pleine santé. Mieux vaut donc changer de harde au risque de gaspiller votre énergie (et vos efforts) pour rien.

Trouver le maillon faible du troupeau

Pour trouver le maillon faible du troupeau, voici quelques petites astuces :

• Provoquez la débandade du troupeau en premier lieu et courez-lui après sans vous laisser distancer ;
  
• Analysez la harde et trouvez le responsable de la débandade (le premier wapiti à avoir fui) : il s’agit en général du plus faible du groupe ;
  
• Si vous n’avez pas connaissance de l’instigateur de la fuite, pas de panique ! Poursuivez le troupeau quelques minutes et attendez de voir quel(s) membre(s) sont à la traîne ensuite, vous pouvez être sûr qu’il s’agit du/des maillon(s) faible(s) de la harde, sauf exceptions (les grands mâles en automne ont tendance à traîner la patte à cause du poids de leurs bois sans pour autant qu’ils soient en mauvaise santé).

L’état de fatigue des wapitis est assez reconnaissable : lorsque leur endurance est haute, ils courent droit devant eux, la tête levée presque comme un i.



Le port de tête du wapiti peut également vous indiquer son état de santé : si sa tête est portée haute, sa santé est supérieure à 50%, si elle est portée basse, alors elle est inférieure à 50%.

Pour vous assurer que votre analyse est bonne, il n’y a pas 36 solutions : il vous faudra mordre vos proies pour les tester. Veillez à mordre une seule fois pour faire apparaître leur barre de vie. Leur santé est trop haute ? Changez de cible. Leur santé est basse ? Vous avez la cible parfaite.

Astuce : L’avantage d’âge Health Perception (Perception de Santé) de l’âge 7 vous permet de connaître la barre de vie de votre proie après avoir verrouillé votre cible potentielle quelques secondes. Un avantage précieux pour éviter de gâcher votre santé.

Chasser un mâle wapiti (Bull elk)

Commençons directement par le plus compliqué, n’est-ce pas ? Le mâle wapiti représente un grand challenge à tous niveaux de difficulté, mais dépendamment de celle-ci, un mâle en pleine santé peut vous infliger jusqu’à 200 et + de dommages en un seul coup ! Il est donc assez dangereux, particulièrement si vous êtes seul(e).

Les mâles wapitis peuvent vous frapper avec leurs sabots (postérieurs et antérieurs), mais aussi avec leurs bois. Évitez à tout prix l’affrontement frontal, car les charges frontales infligent un maximum de dégâts et il faudra veiller à économiser un maximum vos forces pour garantir votre chasse.

Les meilleures saisons pour chasser les mâles sont en automne, en hiver et au printemps à cause de la période du rut (qui se déroule en automne). En effet, à cette période, les mâles poussent des brames spécifiques (mi-rauques, mi-aigus) pour attirer les femelles et former des harems qu’ils se disputent férocement entre eux. Vous aurez peut-être l’occasion de croiser deux mâles en train de croiser le bois sur la carte d’Amethyst Mountain à quelques occasions. Lorsque cela arrive, observez le combat avec attention et attendez patiemment qu’un vainqueur se déclare.

Pourchassez alors le vaincu qui aura une santé assez basse suite aux affrontements : épuisez-le lors de sa fuite et de l’épreuve de force (Showdown) en évitant ses coups et abattez-le (en veillant toutefois à ne pas mordre plus de 2 ou 3 fois consécutivement).

En hiver et au printemps, les mâles seront soit regroupés en petites hardes masculines, soit solitaires, mais seront affaiblis des suites de la période du rut et de l’hiver. Soyez extrêmement vigilants lorsque vous vous attaquez à l’un d’eux à ces périodes et testez leur santé. Préférez un mâle sous 50% de santé et attaquez de préférence avec votre partenaire ou en groupe en multijoueurs.

Les wapitis (Partie 2)

Chasser une femelle wapiti (Cow elk) ou un daguet (Spike elk)

Les femelles et les daguets wapitis ont un fonctionnement et une stratégie similaires, si ce n’est que les daguets ont une santé un peu plus importante et une propension à faire plus de dégâts (ce sont tout de même de jeunes mâles en devenir) que les femelles.

La stratégie reste assez simple : faites fuir le troupeau et voyez quel est le maillon faible. S’il s’agit d’une femelle wapiti, vous n’aurez rien à craindre de ses bois (puisqu’elle n’en possède pas) et pourrez la chasser assez facilement en faisant attention lors de la phase d’épreuve de force (Showdown). S’il s’agit d’un daguet, redoublez de prudence lors des attaques frontales à cause de ses bois : ils ne feront pas autant de dégâts que ceux d’un mâle dans sa pleine puissance, mais ils pourront vous causer quelques torts. Pour le reste, affaiblissez l’un ou l’autre, épuisez-les à la course et mordez pas plus de 2 ou 3 fois pour garantir le succès de votre chasse.

Chasser un jeune wapiti (Calf elk)

Les jeunes sont les proies les plus faibles du troupeau, mais paradoxalement pas forcément les plus faciles à abattre. En effet, les jeunes ont un atout supplémentaire dans leurs sabots : ils ont une mère protectrice qui veille sur eux. Celle-ci suivra de très près son bébé et vous frappera à la moindre occasion si vous tentez de le mordre.

La stratégie est simple : attendez que la mère soit suffisamment éloignée de son petit pour le mordre, de préférence aux flancs (côté opposé à la mère) et surveillez la mère afin d’éviter qu’elle ne vous touche. Décrochez aussitôt qu’elle se trouve à quelques pas de vous et prenez de la distance. À ce moment, la mère et le petit vont régulièrement vous faire face et cabrer pour vous impressionner. Courez après le petit, grognez pour lui faire peur et lui faire décrire des cercles autour de sa mère : mordez-le toujours du côté opposé à celle-ci. Petit à petit, vous en viendrez à bout. Si vous ne parvenez pas à atteindre ses flancs, attendez que le duo se reforme pour vous faire front et éloignez-vous un peu : mère et petit se remettront à courir en direction du troupeau. Profitez de l’occasion pour foncer sur le petit, attendez une ouverture (que la mère soit suffisamment éloignée de celui-ci) et mordez-le 2 à 3 fois. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire.

Une fois le jeune tué, la mère abandonnera son petit pour rejoindre la harde.

Au début de l’été, les femelles wapitis mettent bas à leurs nouveau-nés qu’elles cacheront dans les hautes herbes. Ils n’ont pas d’odeur et devront être trouvés avec un peu de ténacité et d’observation pour vous offrir un repas gratuit.

Note : Les jeunes wapitis ne sont disponibles qu’en automne, en hiver et en été. Ils atteignent en effet l’âge adulte au cours du printemps et deviennent donc des mâles (Bull) ou des femelles (Cow) en se confondant avec le reste de la masse. Vous ne verrez donc plus de jeune à cette période jusqu’à ce que les femelles donnent naissance à de nouveaux petits à la fin du printemps.

Les cerfs mulets

Points d’attaque

• Rouge : Disponible durant la poursuite ou lorsqu’il est ralenti ;
  
• Rose : Uniquement disponible une fois que le cerf mulet est ralenti au point de marcher.

Les cerfs mulets font partie des proies les plus communes avec les wapitis, mais ne sont pas aussi faciles à capturer que ces derniers, dû à leur grande rapidité. Les loups réels en mangent assez peu, même s’ils arrivent parfois à en attraper.

La stratégie de chasse est la même, que ce soit un cerf, une biche ou un faon : ces proies vont détaler dès qu’elles vont vous apercevoir, que vous soyez contre ou sous le vent. Préférez quand même être sous le vent (le vent souffle dans votre direction) pour raccourcir la distance de fuite entre les cerfs mulets et vous. Dès que la poursuite commence, c’est une épreuve de vitesse et d’endurance qui se joue : vous devez veiller à ne pas vous laisser distancer (en utilisant votre sprint avec parcimonie) tout en faisant en sorte que votre proie s’épuise peu à peu. Cela peut prendre un certain temps, donc armez-vous de patience et ne lâchez pas l’affaire.

À noter que les cerfs (Buck) sont bien plus rapides que les biches (Doe) et que les faons (Fawn) sont bien plus faciles à attraper (car ce sont les plus lents). Les faons ne sont cependant présents qu’en automne (pendant la période du rut), au printemps tardif (au moment de leur naissance) et en été.

Les cerfs mulets ont la même période de rut et le même comportement que les wapitis : les mâles vont bramer pour attirer les hardes (composées d’une à cinq biches) et combattre leurs rivaux pour gagner les faveurs des femelles. Toutefois, en dehors du rut, ils préfèrent arpenter les vallées, prairies et plaines en solitaire, contrairement aux wapitis.

Suivant votre niveau de difficulté, vous devrez attendre un certain temps avant de rattraper votre proie, mais aussi et surtout qu’elle s’épuise. Les cerfs mulets possèdent une grande endurance, de ce que j’ai pu remarquer, et ont plusieurs stades de course qui vont vous donner des indications sur leur état de fatigue.

Première phase : les bonds (ou stotting en VO)

À pleine endurance, les cerfs mulets vont s’enfuir par de grands bonds qui leur permettent de couvrir de grandes distances. C’est la phase la plus compliquée, car cette proie vous distance très rapidement si vous ne ménagez pas votre sprint et votre propre endurance.

La meilleure tactique est d’utiliser le sprint par à-coups pour éviter de vous faire distancer tout en conservant une bonne endurance (utilisez le sprint maximum jusqu’à vider ⅔ de la barre, pas plus, et évitez de vous retrouver en barre vide pour ne pas interrompre votre galop). Peu à peu, vous grignoterez du terrain sur votre cible et celle-ci ralentira jusqu’à vous permettre de la rattraper.

Une fois suffisamment épuisée, le cerf mulet entrera dans la seconde phase de poursuite.

Deuxième phase : la course (ou running en VO)

Lorsque le cerf mulet visé se met à courir, sprintez un bon coup pour le rattraper et tenter de le mordre. En effet, le mode de course est un indicateur efficace de son état de fatigue et c’est le meilleur moment pour tester vos morsures et gagner du terrain en un coup.

Testez votre cible via le ratio aléatoire :

• Le ratio est négatif ? Décrochez et continuez d’épuiser votre cible encore un peu avant de refaire une tentative.
  
• Le ratio est neutre ou positif ? Restez sur votre morsure pour baisser sa santé. Plus sa santé baissera, plus votre cible sera ralentie, ce qui facilitera la poursuite. Gardez tout de même un œil sur votre propre santé.

Ne ménagez pas vos efforts et jonglez entre restauration de votre endurance et morsure pour faire tomber la santé de votre proie. Le cerf mulet a pour particularité de ne pas entrer en phase de Showdown (sauf peut-être quelques secondes, le temps de placer un coup de sabot), car il va toujours préférer la fuite plutôt que l’attaque, quoi qu’il arrive.

Troisième phase : la marche ou arrêt complet

Dans certains cas bien précis, notamment quand vous aurez couru après votre proie pendant une durée plus longue que prévue (pour la rediriger vers un endroit plus sûr ou votre tanière, par exemple), elle peut ralentir drastiquement jusqu’à marcher, voire s’arrêter, ce qui signifie que son endurance est arrivée à 0 ou pas loin. Profitez-en pour la gratifier de quelques coups de dents avant que son endurance ne remonte et faites attention au ratio. Si celui-ci redevient négatif, laissez votre proie repartir en course avant de retenter votre chance.

Conseil de dernière minute : Évitez autant que faire se peut les étendues d’eau. En effet, le cerf mulet a la particularité de foncer directement dedans pour vous échapper. Non seulement la nage ralentit vos mouvements, mais vous empêche aussi de mordre et n’épuise pas aussi bien votre proie que la course. Si possible, tentez de barrer la route à votre proie ou à la contourner pour la rediriger dans le sens opposé et éviter un moment assez pénible et frustrant.

Tactique du Hit & Run

Une autre tactique existe pour les pressés, mais dépendamment de la difficulté, mieux vaut vous assurer que vous avez suffisamment de santé pour encaisser le ratio de dégâts. Lorsque vous vous trouvez à bonne distance d’un cerf mulet, celui-ci lève la tête dans votre direction, se tourne pour faire face mais ne fuit pas encore. Maximisez votre jauge d’endurance (en buvant de l’eau, en jouant avec vos jauges de faim, santé et repos) et sprintez en un éclair vers votre cible. Votre proie va mettre un certain temps à se retourner pour fuir, de précieuses secondes que vous pouvez mettre à profit pour la mordre et entamer sa barre de santé, ce qui peut vous faciliter la chasse dans une moindre mesure.

Faites tout de même attention à ne pas trop faire descendre votre barre de santé, car cette tactique est à double tranchant.

Chasser un faon (Fawn)

Les faons sont des proies faciles et très vulnérables, mais ils possèdent le même avantage que les jeunes wapitis : ils ont une mère pour les protéger.

La tactique est la même que pour les jeunes wapitis, à ceci près que la biche mulet et son faon auront tendance à préférer la fuite plutôt que l’affrontement. La biche court plus vite que son petit, mais se maintient assez souvent à sa hauteur à l’arrière. Préférez donc attaquer les flancs du faon (côté opposé à la mère) pour l’affaiblir et le ralentir afin de vous offrir une ouverture. Surveillez la mère de près et décrochez aussitôt qu’elle est trop proche de vous pour éviter un coup de sabot mal placé. Elle ne fait pas autant de dégâts que les femelles wapitis, mais ça peut vous mettre en danger à la longue, si vous n’y faites pas attention.

Au début de l’été, les biches mulet mettent bas à leurs nouveau-nés qu’elles cacheront dans les hautes herbes. Ils n’ont pas d’odeur et devront être trouvés avec un peu de ténacité et d’observation pour vous offrir un repas gratuit.

Lorsque les faons sont assez grands pour suivre leur mère, il peut arriver qu’il y ait deux faons pour une biche. Si vous avez cette chance, choisissez le plus éloigné d’elle car la biche mulet n’en protègera qu’un seul des deux, notamment celui qui se trouve le plus proche d’elle. On ne néglige pas un repas gratuit ;)

Les élans

Points d’attaque :

• Rouge : Disponible durant la phase de poursuite ;
  
• Bleu : Uniquement disponible lorsque l’élan est en phase de Showdown.

Les élans constituent les proies les plus puissantes du jeu, juste derrière les bisons. Ce sont des proies très délicates à chasser, car elles infligent un nombre conséquent de dommages et entrent directement en phase de Showdown dès que vous les approchez. Les élans mâles sont tout particulièrement dangereux à cause de leurs bois capables de mettre votre loup à santé basse en un seul coup (< 50% de santé). Les femelles restent aussi très dangereuses avec leurs coups de sabots, qui font bien plus de dégâts que ceux d’une femelle wapiti.

Au final, il s’agit d’une proie à trop haut risque pour le peu de récompense apportée, puisqu’ils apportent moins de nourriture que leurs cousins wapitis, alors qu’ils possèdent une santé plus élevée que ces derniers. Il n’est d’ailleurs plus possible actuellement de tuer des élans adultes dans le mode de difficulté Accurate, car ces proies ont une résistance élevée (ratio négatif constant). Il est toutefois possible d’en tuer dans les autres modes de jeu, particulièrement en Easy.

Stratégie générale

Les élans étant des proies plus fortes et plus massives, elles n’auront pas peur de votre loup, peu importe qu’il soit ou non accompagné, et entreront directement en phase de Showdown (épreuve de force). Votre meilleure tactique sera de les amener à fuir, ce qui peut s’avérer plus ou moins compliqué en fonction de leur état de santé. Votre meilleure chance est, en effet, de trouver un élan avec moins de 50% de santé que vous aurez juste à effrayer (en grognant/grondant, etc.), puis à poursuivre pour le fatiguer. Cela peut prendre beaucoup de temps (l’élan étant fort et endurant), mais la patience sera votre meilleure alliée : testez régulièrement le ratio de dommages pour voir où se situe la fatigue de votre proie et abattez-la dès que celui-ci est positif. Faites tout de même attention à votre propre barre de santé dans la manœuvre. Préférez aussi 2 morsures plutôt que 3, par mesure de sécurité.

Chasser un élan mâle (Bull Moose)

Les élans mâles sont extrêmement dangereux, aussi bien de par leurs bois meurtriers que par leurs sabots. La moindre erreur vous coûtera beaucoup de santé, donc faites très attention à vos mouvements lorsque vous affrontez un élan mâle, surtout qu’il est capable de se retourner rapidement pour vous mettre un coup de bois sur le museau.

Contrairement aux wapitis et aux cerfs mulets, les élans ont un mode de vie plus solitaire, même pendant la période du rut qui se tient aussi en automne. Vous n’en verrez donc pas s’affronter en jeu (ou en tout cas, cela n’a pas été implémenté), donc il sera assez rare de trouver des élans de faible constitution.

La meilleure tactique reste d’éviter toute attaque frontale et de préférer attaquer les jambes (postérieures ou antérieures, avec une préférence pour le côté de la jambe antérieure, plus sécuritaire). Le but est ici de lui infliger suffisamment de dommages pour le mettre en fuite, le poursuivre pour l’épuiser, tester le ratio de dommages jusqu’à ce qu’il devienne positif, puis l’abattre. Attention à votre santé ou à une possible remise en Showdown surprise qui pourrait s’avérer meurtrière pour votre loup.

Chasser un élan femelle (Cow Moose)

La stratégie est similaire à celle du mâle, si ce n’est que la femelle causera moins de dommages, comme elle n’a pas de bois. Méfiez-vous néanmoins de ses sabots, ils pourront s’avérer meurtriers à la longue. Préférez la titiller jusqu’à ce qu’elle prenne la fuite, puis poursuivez-la pour la fatiguer en testant régulièrement le ratio. Dès que celui-ci devient positif, abattez-la en conservant un équilibre entre votre endurance et votre santé (au-dessus de 50%, c’est l’idéal) pour éviter de perdre trop de dégâts ou d’inverser le ratio.

Faites attention de ne pas trop creuser la distance durant la poursuite afin d’éviter qu’elle ne se remette en état de Showdown, ce qui pourrait vous compliquer la tâche, plus qu’autre chose.

Chasser un jeune élan (Calf Moose)

Les jeunes élans de tous âges restent avec leur mère qui les protègera bec et ongles ou plutôt museau et sabots contre les prédateurs potentiels, ce qui vous inclut malheureusement dans la liste (hé non, pas de casse-croûte gratuit pour les loups !)

Ils seront plus difficiles à chasser en automne (comme ils seront déjà grands ou presque) qu’en été, mais la tactique reste la même : encerclez le petit, grondez/grognez pour lui faire peur en espérant qu’il s’enfuie, puis fatiguez-le avant de tenter de le mordre (sur le flanc du côté opposé à la mère). Faites très attention à la maman en colère qui ne manquera pas de vous mettre quelques coups de sabots bien placés si vous n’y prêtez pas une attention toute particulière. Toutefois, vous avez un avantage par rapport aux wapitis et aux cerfs mulets : les élans sont généralement plus lents à la course. En contrepartie, ils sont plus difficilement effrayables (oui oui, même les jeunes !).

La patience et l’entêtement seront, encore une fois, vos meilleurs amis pour cette chasse.

Attention toutefois qu’une fois le petit tué, la mère ne s’enfuit pas comme les wapitis et biches mulets, mais monte souvent la garde auprès du cadavre en vous chargeant si vous vous en approchez. Pensez à l’éloigner si elle est trop proche de votre repas pour éviter un mauvais coup.

Les bisons

Point d’attaque :

• Rouge : Disponible à tous moments.

Le bison est la proie la plus forte du jeu, que cela soit en terme de puissance brute (le bestiau peut en effet vous infliger des coups de -300 de santé en une fois) qu’en terme de santé (5500 points de vie, soit la plus grosse barre de vie du jeu, votre loup en ayant 4x moins). Même en mode Easy, les bisons sont extrêmement durs à tomber et restent très dangereux (l’un d’eux a tué en un coup la louve que je jouais sur ma toute première partie en facile, par comparaison). Ils ont pour particularité d’être agressifs dès que vous vous approchez d’eux et vous chargent sans sommation. Restez donc à distance pour éviter un coup mal placé, voire mortel.

En général, les troupeaux de bisons (dans le jeu) sont composés de 1 à 5 individus, tous des mâles pour l’instant (les femelles et leurs petits devant être implémentés plus tard). Comme les élans, ils préfèrent affronter votre loup directement que de le fuir et entreront donc automatiquement en phase de showdown lorsque vous vous en approcherez, ce qui vous empêche de le fatiguer de manière efficace, même si cela reste possible sur un bison avec une santé très basse.

Dans la nature, une meute de 5 à 10 loups peut espérer abattre un bison adulte. Dans l’état actuel du jeu, cela n’est donc possible qu’en multijoueurs avec la coopération d’autres loups adultes. Il est cependant possible de tuer un bison adulte en solitaire, mais cela requiert une technique très précise et des statistiques particulières (et le mode Easy, car il est impossible de les tuer en Challenging et en Accurate dans l’état actuel du jeu).

Stratégie de chasse

Avant toute chose, assurez-vous que votre loup possède au minimum 2 points en santé et 2 points en force (et -2 en endurance et en vitesse pour équilibrer). Les modes de difficultés testés en vidéo sont les modes Easy et Challenging, où le bestiau ne fait pas encore trop de dégâts, mais le bison a subi quelques patchs depuis et n’est plus vraiment faisable qu’en Easy.

Votre meilleure option est de trouver un bison bien plus faible que les autres, avec une santé en dessous de 50, voire 40% dans l’idéal. Une fois celui-ci trouvé, éloignez les autres membres du groupe en les forçant à vous charger, car comme le dit si bien l’adage “Divisez pour mieux régner !”

Les membres du groupe éloignés, concentrez-vous sur le point d’attaque des pattes arrière en donnant de brefs coups de morsure (1 à 2 coups, pas plus), juste assez pour rogner un peu plus la santé du bestiau et le forcer à adopter un comportement de fuite. Ensuite, cela deviendra un peu plus simple puisque vous pourrez le fatiguer un peu avant de re-tenter de le mordre. Recommencez ce processus autant de fois que nécessaire.

Faites extrêmement attention à votre santé (ou à votre partenaire si vous chassez avec celui/celle-ci) et évitez expressément toute attaque frontale. Le bison est capable de vous envoyer plusieurs coups de corne successifs jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Tuer un bison mettra vos nerfs à rude épreuve, car c’est une longue épreuve de patience et de concentration. Ne relâchez pas vos efforts et continuez de descendre sa vie peu à peu.

En multijoueurs, vous pourrez vous relayer avec le soin rapide (Quick Heal en VO) qui vous remet à 40% maximum de santé pour venir à bout d’un bison même en pleine santé en le rognant peu à peu. Il vous faudra une bonne coordination et un bon jeu d’équipe, mais la tâche est loin d’être impossible ;)

La meilleure saison pour trouver des bisons chassables reste l’hiver, où la majorité des proies fait face aux privations de nourriture et donc s’affaiblissent jusqu’à l’arrivée du printemps.

La chasse aux castors en pratique

Les castors sont une contrepartie aux lièvres et possèdent un mode de chasse très différent des ongulés dont nous avons détaillé les stratégies ci-dessus. Ces rongeurs ne peuvent se trouver que trois saisons sur quatre : au printemps, en été et en automne. Ils sont également situés à des endroits fixes de la carte, aux abords de cours d’eau où des sentiers sont tracés pour acheminer les branches d’arbre qu’ils coupent jusqu’à leur tanière semi-aquatique et leur barrage.

Pour débusquer une zone de castors, cherchez tout d’abord un grand cours d’eau et voyez si vous pouvez trouver un tas de branchages en monticule : il s’agit de leur tanière. Il faut savoir que les castors sont les plus actifs à l’aube et au crépuscule, même si vous pouvez aussi en trouver en dehors de ces périodes. Activez votre odorat près d’un sentier et voyez si des castors sont bien passés par là. C’est le cas ? C’est parfait !

Pour que votre chasse soit fructueuse, vous devez tout d’abord prêter attention au sens du vent : en effet, les castors ont une très mauvaise vue et ouïe, mais un magnifique sens de l’odorat. Il vous faut donc vous placer sous le vent pour éviter qu’ils ne vous repèrent et vous placer en embuscade en bordure du sentier (touche CTRL par défaut au clavier).

Attendez ensuite qu’un castor passe sur le sentier et appuyez sur la touche SHIFT (par défaut) pour vous figer pour éviter au maximum de faire du bruit. Lorsque le rongeur parviendra à votre hauteur, foncez-lui dessus pour le mordre 3 à 4 fois et lui infliger un bonus de dégâts grâce à votre embuscade (sans lequel il sera très difficile de tuer un castor) et répétez l’opération avant que votre proie ne rejoigne la rivière.

Dans certains cas, le castor acculé se retournera sur vous pour infliger des dommages. Appuyez alors rapidement sur les touches Q et D (par défaut pour les déplacements gauche/droite en jeu) pour vous en dégager avant que le rongeur ne vous inflige trop de dommages.

Dans les modes Easy et Challenging, les castors n’infligent pas beaucoup de dommages lorsqu’ils se retournent sur vous, contrairement au mode Accurate où les dégâts infligés peuvent dépasser les 80 par coup et faire descendre votre santé en flèche. Soyez donc attentif, réactif et prudent face à un castor.

Si votre castor parvient à atteindre la rivière avant que vous l’acheviez, il vous reste une chance d’en venir à bout. Suivez le courant de la rivière en gardant votre proie à l'œil et observez s’il rejoint la terre ferme ou plonge. Dans le premier cas, terminez ce que vous avez commencé avant qu’il ne vous aperçoive et s’enfuie ; dans le second… vous aurez essayé et vous aurez perdu, mais le prochain castor tâtera de vos crocs et de vos griffes, c’est promis.

Les compétiteurs et mécaniques de combat

En plus des proies, votre loup aura maille à partir avec de nombreux autres prédateurs, plus ou moins durs à la dent et aux coups de pattes parfois meurtriers.

Mécaniques de combat et de confrontation

Lorsque vous ferez face à un compétiteur, vous verrez apparaître 2 jauges (en forme de V) au-dessus de sa tête : une jauge rouge orangé à gauche et une jauge jaune à droite.



La jauge rouge orangé représente l’agressivité du compétiteur, la jauge jaune sa peur (et donc son envie de fuite). La mécanique est d’utiliser les emotes (grogner ou growl en VO et gronder ou snarl en VO) pour faire monter les jauges jusqu’à ce que la jauge de fuite l’emporte sur la jauge d’agressivité et que le compétiteur s’enfuie.

Attention, cependant ! Chacune de ces deux emotes fera monter successivement les deux jauges et d’autant plus vite la jauge d’agressivité que la jauge de fuite (dont la progression est déterminée aléatoirement à la rencontre suivant l’état de santé du prédateur en face).

• La commande Grogner (ou Growl) fait monter un petit peu le palier des deux jauges.
  
• La commande Gronder (ou Snarl) fait monter d’un plus gros palier les deux jauges.
  
• Les commandes liées au port de queue font monter un petit peu les deux jauges des compétiteurs canins (loups, coyotes).

Sachez que les paliers de jauge de fuite ne redescendent pas (ou en tout cas pas aussi vite que l’autre jauge, à moins que vous ne preniez la fuite vous-même), tandis que la jauge d’agressivité monte plus rapidement, mais redescend graduellement au fil du temps.

Les morsures ont aussi un impact sur la jauge de fuite : mordre un compétiteur fera petit à petit monter la jauge, mais cela vous expose à des blessures suivant votre cible. À utiliser avec parcimonie ou en dernier recours !

Conseil : Laissez un petit laps de temps entre chaque grondement ou grognement pour progressivement faire monter la jauge de fuite tout en laissant la jauge d’agressivité redescendre en évitant l’agression. Si vous vous précipitez trop, la jauge d’agressivité atteindra son palier maximal (jauge remplie) et l’animal vous chargera, ce qui risque de vous infliger de gros dommages. Parfois, cela est une question de patience et de ténacité, voire d’un peu d’entraînement ;)

Voici la liste des compétiteurs par ordre de dangerosité décroissant :

Les grizzlys

Les ours (grizzly uniquement actuellement en jeu) sont les prédateurs compétiteurs les plus dangereux. Ils infligent de lourds dommages avec leurs pattes avant et peuvent vous tuer en un coup (-450 à -500 de dommages par coup) dans le mode de difficulté Accurate. De plus, ils possèdent une barre de vie assez conséquente et il sera assez compliqué d’en venir à bout, que ce soit en solitaire ou avec votre partenaire, d’autant plus que votre ratio de dégâts sera toujours en négatif (l’ours vous infligera plus de dommages de retour que vous ne lui en infligerez).

La meilleure tactique est d’avoir l’ours à l’usure en grognant/grondant tout en restant en mouvement et en laissant un laps de temps entre chaque grognement/grondement pour laisser sa jauge d’agressivité descendre et en évitant l’affrontement direct. L’ours a la dent dure et il vous faudra un peu de patience, mais vous en viendrez à bout à force de vous entêter.

Les ours ont la particularité de pouvoir attaquer votre tanière pour emporter l’un de vos petits. Lorsque cela arrive, mordez-lui une patte (postérieure de préférence, pour éviter ses coups de patte avant meurtriers) jusqu’à ce qu’il lâche le petit en question, puis mettez ce dernier en sécurité avant d’avoir l’ours à l’usure et qu’il s’enfuie.

Les pumas

Les pumas sont des chasseurs discrets, rapides et agiles qui pourront vous donner du fil à retordre. Ils ne sont pas aussi meurtriers que les ours, mais peuvent tout de même vous tailler en pièces si vous ne faites pas attention. Leur barre de vie est également conséquente, vous aurez du mal à en venir à bout seul ou avec votre partenaire, la meilleure tactique est donc de les effrayer.

Gardez-les bien en vue et ayez-les à l’usure en alternant grognement/grondement et temps de pause, comme pour les ours. Il est inutile de poursuivre un puma, ceux-ci sont trop rapides et ont tendance à zigzaguer pour vous perturber. Évitez autant que faire se peut leurs pattes antérieures.

Comme les ours, les pumas ont la particularité d’emporter vos petits pour les manger et vous pouvez leur faire lâcher prise en les mordant (attention à ne pas rester cramponné à la morsure à cause du ratio négatif).

Les loups rivaux

Moins dangereux que les ours et les pumas en terme de force de frappe, les loups rivaux restent tout de même féroces à affronter, en particulier s’ils sont plusieurs. Ils possèdent une barre de vie similaire à celle de votre loup et il arrive que celle-ci soit entamée lorsqu’ils vous confrontent (ce qui peut amener à ce que la jauge de fuite soit à votre avantage).

Ils ont tendance à monter plus rapidement en agressivité que les ours et pumas, et sont sensibles à vos emotes de port de queue en plus des grognements. La meilleure tactique reste de les faire fuir sans affrontement dans la mesure du possible, mais si affrontement il y a, soyez le plus offensif possible. Si le loup rival vous attrape, vous subirez des dommages moyens à répétition (ce qui peut s’avérer beaucoup au bout du compte) et devrez vous en libérer au plus vite en alternant rapidement entre les touches gauche et droite. En vous montrant offensif, vous placerez votre adversaire en état de fuite vis-à-vis de vos crocs, éviterez d’être touché et subirez uniquement les dégâts de retour du ratio de dommages, bien moins négligeables que si le Grand Méchant Loup vous attrape.

À force de tailler sa fourrure à coups de crocs et de vous montrer le plus impressionnant possible, votre rival finira par abandonner la partie, la queue entre les jambes.

Quelques particularités : les loups rivaux peuvent attaquer vos petits et les tueront en un coup, donc gardez-les éloignés d’eux à tout prix. En dehors de cela, vous n’aurez à craindre leurs attaques que si vous pénétrez par mégarde sur leur territoire et qu’ils vous y surprennent lors de leurs patrouilles : ils vous feront ainsi comprendre manu militari de quitter leur territoire illico presto, en vous encourageant de quelques coups de crocs au passage.

Les coyotes

Les coyotes sont les compétiteurs les moins dangereux (avec les aigles et les renards roux), même s’ils ne sont pas les moins sournois du lot. Un coyote seul évitera en général de confronter votre loup du fait de sa trop petite taille et préférera fuir directement. Toutefois, des coyotes en bande de 3 ou plus ne se gêneront pas pour vous montrer qui est le patron (surtout dans le cadre des confrontations de carcasse). Dans ce genre de cas, ils deviennent plus dangereux, car susceptibles de tous vous attaquer à la fois en vous infligeant une série de blessures qui peuvent peu à peu entamer votre barre de vie.

La meilleure tactique reste de les impressionner avec des emotes (port de queue et grognements), d’en mordre un pour bien leur montrer que c’est vous le patron jusqu’à ce qu’ils détalent, la queue entre les jambes.

Particularité : Les coyotes font partie des prédateurs qui attaquent vos petits. Tout comme les loups, ils les tueront d’un coup de crocs s’ils s’en approchent trop, donc gardez-les à distance jusqu’à ce qu’ils s’enfuient. Faites attention car, étant plus petits, ces canidés-ci sont plus rapides et agiles que vous.

Les aigles

Les aigles dorés ne sont pas des prédateurs à craindre, à moins que vous n’ayez une portée de moins de 15 livres. En effet, ces oiseaux ne s’attaqueront qu’à vos petits qu’ils emporteront entre leurs serres lors d’un moment d’inattention. Ils ne font aucun dégât et vous ne pourrez guère leur en infliger non plus.

Conseil : Utilisez la caméra à la 1ère personne (touche T par défaut) pour les suivre à la trace et foncez lorsqu’ils plongent en direction de vos petits pour les effrayer et les faire remonter en chandelle. Les aigles abandonneront leur traque après quelques minutes.

Un autre type d’aigle parcourt les cieux de Yellowstone, mais ne représente aucun danger : le Pygargue à tête blanche ou Bald eagle en VO. Il s’agit d’un aigle pêcheur qui vous servira surtout à débloquer un succès (Finding a fish dropped by a bald eagle).

Les renards roux

Les renards roux sont les compétiteurs les plus inoffensifs. Chasseurs solitaires, ils fuiront dès qu’ils apercevront votre loup. Ils pourront, à l’occasion, contester une carcasse, mais préfèreront la plupart du temps se tenir à l’écart et attendre que vous ayez fini votre repas. À l’occasion, vous pourrez même en apercevoir un piquer un bond pour saisir un rongeur ;)

Les renards roux n’ont aucune vue sur vos petits et ne tenteront pas de les attaquer. Ils sont cependant plus lents que les coyotes, donc vous pourrez toujours déchaîner le Grand Méchant Loup qui est en vous si vous le souhaitez, mais cela n’aura que peu d’intérêt au final (mis à part vous défouler :D).

Bibliographie

Toutes les informations et captures proviennent soit du jeu lui-même (mes propres parties), soit des différentes références reprises ci-dessous.

• Site officiel WolfQuest : http://wolfquest.org/
  
• Wolfopédia (site officiel) : http://wolfquest.org/wolfopedia
  
• Wiki communautaire de WolfQuest : https://wolfquest.fandom.com/wiki/Main_Page
  
• Chaîne Youtube officielle de WolfQuest : https://www.youtube.com/c/WolfQuestGame
  
• The Perfect Hunt, de JayPlays (Bêta-testeuse officielle) : https://www.youtube.com/watch?v=dgntBDl0VJQ
  
• Hunting Tips & Tactics, de JayPlays : https://www.youtube.com/watch?v=s56wz8NsBvI
  
• Fighting Tips & Tactics, de JayPlays : https://www.youtube.com/watch?v=qOy_oucXbic
  
• What it takes to be a successful hunter in accurate part 1, de xSoulDreamers (Bêta-testeur officiel) : https://www.youtube.com/watch?v=BCAJ5nyV9to
  
• What it takes to be a successful hunter in accurate part 2, de xSoulDreamers : https://www.youtube.com/watch?v=OroVQ1Z-66U
  
• WolfQuest: Anniversary Edition Hunting Details Guidebook, de HuniiTea sur Steam : https://steamlists.com/wolfquest-anniversary-edition-hunting-details-guidebook/
  
• How to increase your pup's chances of surviving their sickness, de xSoulDreamers : https://www.youtube.com/watch?v=o6nRnAGMKgI
  
• Fighting a Bison Bull in solo, de xSoulDreamers : https://www.youtube.com/watch?v=bvTpq6kmiA0
  
• The Moon-Based Calender, de HuniiTea sur Steam : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2797083873

J'ai originellement écrit ce guide sur Google Drive, donc si ça vous semble un peu confus ou brouillon sur Steam, voire difficilement regardable/lisible, je vous invite à consulter le guide originel sur Google Drive à cette adresse : https://docs.google.com/document/d/1rcgQQ7qgn6D-3DZsGfnhQxLoYNkluF-Y/edit?usp=sharing&ouid=101931120761317934190&rtpof=true&sd=true

J'espère que ce guide aura pu vous aider à élargir vos connaissances sur le jeu pour nos amis francophones qui, comme moi, adorent également ce jeu ;) N'hésitez pas à me signaler s'il y a des erreurs ou autre en passant, ce serait super !

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:O

[Vanilumi]

De rien (oui, je réponds 3000 ans plus tard, désolée XD).

Pour info : le guide est un peu outdaté maintenant suite aux updates sorties (depuis le DLC Lost River que je n'ai pas encore), mais j'attends l'arrivée de la Saga pour le remettre à neuf.

Je pense qu'il reste toujours utile en l'état pour tout ce qui est info de base et proies (même s'il manque le pronghorn, celui-ci est très similaire au mule deer en terme de santé/quantité de nourriture, même si très dur à attraper).

[The Immortals]

Bonjour, Bonjour!
Merci pour met du francais!