Jak złożyć Satsumę

Dokładna lista czynności, które należy wykonać, aby złożyć samochód z części w My Summer Car. Jest też pełna elektryka!

Wstęp

Na pewno znajdziecie kilka poradników na yt w temacie, ale jeśli nie wyjaśni to wszystkiego, proponuję małe kompendium mojego autorstwa. Poradnik został zaktualizowany do ostatniego patcha, który rzekomo ma już nic zasadniczo w grze nie zmieniać.

Ważna informacja na początek: to, co zalega w garażu, ma spory przebieg i jest zużyte. Da się to poskładać i uruchomić, ale zbyt długo bezusterkowo to nie podziała. Stopień zużycia części jest losowy na starcie, i oscyluje w granicach 10 - 35%, a usterki zaczyna być widać/słychać właśnie poniżej 10% ich stanu.

Nawet akumulator jest stary i jakikolwiek problem z rozruchem silnika lub ładowaniem z alternatora zaraz go ubije do końca - w zasadzie pierwsza rzecz jaką należy zrobić na początku gry to od razu stawiać go pod prostownik.

Na obecnym etapie rozwoju gry większość zużywających się części pojazdu może mieć tylko jedną instancję, tzn. nie można sobie kupić np. dwóch alternatorów czy uszczelek pod głowicę (choć może się to zmienić - przykładem jest pasek klinowy, którego można już kupić kilka sztuk). Z tego wynika pewna specyfika gry: aby zaistniała możliwość zakupu danej części silnika, nie może ona być zamontowana w aucie. Sytuacja jest prosta w momencie rozpoczęcia gry, gdy auto nie jest zmontowane - na półkach u Fleetariego znajdziecie cały komplet gratów i jeszcze trochę. Ale już później, gdy się okaże np. że wydmuchało uszczelkę pod głowicą, trzeba będzie najpierw zdjąć głowicę, i zdemontować samą uszczelkę, aby można było kupić nową.

Mechanik może te części również naprawić. Trzeba mu je fizycznie zawieźć i rzucić na biurko, a następnie wybrać z katalogu opcję "fix engine parts". Jedna cena za wszystkie. Części muszą być zdemontowane z auta, inaczej mechanik nie kiwnie palcem (choć gotówkę zgarnie). Warto jednak wspomnieć, że stopień ich sprawności po takiej naprawie nie wróci do 100% - będzie oscylować w granicach 50-70%. Zdecydowanie lepiej spojrzeć na prawą ścianę biura Fleetariego i kupić nowe z półek (o ile rozłożyliśmy silnik lub go jeszcze nie złożyliśmy), wystarczą na dłużej (stan początkowy 90-100%).

Części, które się zużywają, to: korbowód (crankshaft), tłoki z pierścieniami (pistons), uszczelka pod głowicą (head gasket), dźwigienki zaworowe (rockershaft), sprzęgło (clutch disc), skrzynia biegów (gearbox), pompa paliwa (fuel pump), pompa wody (water pump), alternator, rozrusznik (starter). Z rzeczy, które trzeba kupić dodatkowo, zużycie mają świece (spark plugs), filtr oleju (oil filter), sam olej (motor oil), i pasek klinowy (alternator belt). Mogą też przepalić się żarówki w przednich lampach.

Jeśli chcecie kupić nową część, a nie tylko ją naprawić, to nie trzeba jej zabierać ze sobą do mechanika (w sumie logiczne, ale część graczy nieprawidłowo sugeruje taką konieczność).

Jak wspomniałem powyżej, złożenie z tego gruzu który zalega w garażu może być ryzykowne. Jeśli uda się Wam jednak złożyć i wystroić silnik bez błędów powodujących przyspieszone zużycie, a i również nie katować autka na ekspresówce, to w najlepszym przypadku pierwszy serwis czeka Was po ok. 100km (pompa paliwa), 150km (upg), dalej 200-300km (pada rozrząd), a kapitalka już po około 400km (korba, tłoki, skrzynia).

Ciężko zasugerować jedyną słuszną opcję, jedni będą jak najszybciej starali się uruchomić Satsumę, inni będą woleli kupić najpierw dobre części. Przy braku innych sensownych środków transportu pod ręką, szybki montaż (ewentualnie z wymianą tylko najbardziej krytycznych elementów na nowe) może nie być takim złym pomysłem.

Na pewno trzeba kupić następujące rzeczy u Teimo, aby można było całkowicie zmontować auto i się nim sprawnie poruszać:

- paliwo (benzyna 98) - kanister
- olej silnikowy (motor oil) - jedno opakowanie
- chłodziwo (coolant) - jedno opakowanie
- płyn DOT4 (brake fluid) - 3 opakowania, służy jako płyn hamulcowy i do hydrauliki sprzęgła
- pasek klinowy (alternator belt)
- jeśli nie udało się odratować starego - nowy akumulator
- nowy filtr oleju (tu bym się upierał że warto nowy)
- komplet świec zapłonowych (1 opakowanie)
- dwie nowe żarówki do lamp przednich (Finlips)

Stare pasujące koła można znaleźć w opuszczonym budynku w okolicy warsztatu mechanika, za mostkiem w stronę Perajarvi. Do środka można się włamać, rozbijając drzwi młotem albo innym podręcznym narzędziem (nawet krata piwa ogarnie temat). Opony na nich będą prawdopodobnie zbyt zjechane by przejść przegląd, ale da się na nich jeździć do czasu, aż będziecie mieć więcej gotówki. Można też na mapie poszukać felg do wersji GT lub po prostu kupić nowe z katalogu, ale to wiąże się jednocześnie z założeniem nowych opon u mechanika.

Zatem, do dzieła!

UWAGA: naprawdę nie polecam składania auta za pomocą MSC Editor. Nie jest to w 100% skuteczne i generuje bugi normalnie nie spotykane - typu zapalający się silnik, lub problemy z montażem nowych opon, pomimo że wszystko wygląda ok. Da się to odnaleźć, ale poszukiwanie niewidzialnej usterki bywa cholernie trudne, a czasem niemożliwe bez powtórnej ingerencji msc editorem. Stąd warto używać tego programu co najwyżej do diagnostyki/naprawy bugów, a nie do montażu. Ta sama uwaga dotyczy save'ów ściąganych z Internetu - zwykle robione są przez leni edytorem, a wynikające z tego bugi jeszcze bardziej frustrują graczy.

Zawieszenie (tył, przód)

Zaczynamy od tylnego zawieszenia (kolejność istotna):

- wahacze (trail arms) – 2x12m przy karoserii
- sprężyny (coils) – wchodzą na miejsce bezśrubkowo
- amortyzatory (shock absorbers) – 12mm na górze (z przestrzeni bagażnika), 2x6mm na dole do wahacza
- hamulce bębnowe (drum brakes) – 14mm na środku w osi
- koła (wheels) – 4x13mm
https://youtu.be/_Kbme0fhiug
Zawieszenie przednie:

- rama podwozia (subframe) – 4x10mm w rogach
- wahacze (wishbones) – 2x10mm do ramy
- przekładnia kierownicza (steering rack) – 4x9mm do ramy, bliżej ściany grodziowej silnika
- kolumna kierownicza (steering column) – 2x8mm do ściany grodziowej silnika
- zwrotnice (spindles) – 1x12mm od dołu wahacza
- kolumny mcphersona (struts) – 3x10mm na górze do karoserii, 4x9mm do zwrotnicy
- drążki kierownicze (steering rods) – 1x12mm na łączeniu z elementem kolumny mcphersona
- tarcze hamulcowe (disc brakes) – na zwrotnicę; póki co proponuję nie dokręcać wystającej ze środka 14mm śruby, dociągnięcie ją gdy założycie półosie później
https://youtu.be/QBJ-SMpRGHk

- koła (wheels) – 4x13mm

Aby zamontować koło, karoserię trzeba unieść do góry. Dopiero wtedy można próbować. Czyli tak jak w życiu :) https://youtu.be/MgCz-ge0R8w

Zbieżność przednich kół regulowana jest kluczem 14 na drążkach kierowniczych. Ustawiamy na oko w miarę prosto, a potem jedziemy do mechanika aby zrobił to precyzyjnie. Inne metody – w innym poradniku.

Komora silnika

Wyposażenie komory silnika, które łatwiej zamontować teraz, niż po jego wstawieniu:

- przewody hydrauliczne sprzęgła (clutch lining) – na ścianie grodziowej silnika
- przewody hamulcowe (brake lining) – nakrętki 7mm - jedna z prawej strony na ścianie grodziowej na dole (patrząc od przodu), oraz 4 na rozdzielaczu na ścianie grodziowej po lewej stronie na dole, a także w okolicach każdego z kół (patrz video);
- zbiornik płynu hamulcowego (brake master cylinder) – 2x8mm do ściany grodziowej silnika, 1x9mm do pedału hamulca w kabinie, 2x7mm do przewodów hamulcowych
- zbiornik płynu sprzęgła (clutch master cylinder) – 2x8mm do ściany grodziowej silnika, 1x9mm do pedału sprzęgła w kabinie, 1x7mm do przewodu hydraulicznego sprzęgła
- filtr paliwa (fuel strainer) – 1x8mm, wewnątrz od strony prawego koła na dole, bliżej grodzi (w pobliżu miejsca, gdzie wychodzą przewody paliwowe).
https://youtu.be/7oM1gx8g7rA

Silnik

Tłok maszynu jebiot, maszyna idiot. Czyli bierzemy:

- blok silnika (engine block) na warsztat, obracamy go dołem do góry
- wał korbowy (crankshaft) – wstawiamy go na miejsce, a następnie mocujemy stopy wału z panewkami (main bearings) – każda ma śruby 2x9mm, po czym obracamy blok z powrotem
- tłoki (pistons) – każdy 2x7mm do wału korbowego
- uszczelka pod głowicą (head gasket) do bloku silnika od góry
- głowica silnika (cylinder head) – 10x7mm do bloku silnika od góry
- dźwigienki zaworowe (rocker shaft) – 5x8mm do głowicy
- pokrywa zaworów (rocker cover) – 6x7mm do głowicy (choć póki co można nie przykręcać, i tak trzeba będzie zaraz zdejmować do regulacji luzów zaworowych)
https://youtu.be/DoOZogaQzIM
Strona silnika z paskiem klinowym:

- wałek rozrządu (camshaft) – wchodzi w otwór z boku silnika bliżej wału korbowego, mocowany 2x5mm do bloku [Stary typ rozrządu, OHV. Krzywki wałka rozrządu, który jest na dole, popychają długie metalowe pręty idące przez blok silnika do góry, gdzie współpracują z dźwigienkami]
-koło zębate wałka rozrządu (camshaft gear) – mocowane na wystającej osi wałka, śrubą 10mm

Trzeba jeszcze ustawić rozrząd, aby tłoki nie spotkały się z zaworami (zaniechanie regulacji spowoduje zgon tych ostatnich przy próbie uruchomienia silnika). Marker znajduje się na bloku silnika pomiędzy obydwoma kołami zębatymi, przy czym korba jest już ustawiona właściwie. Regulujemy tylko kołem zębatym wałka rozrządu - dalsze dokręcanie 10mm śruby mocującej powoduje obrót całego koła. Prawidłowe ustawienie rozrządu wygląda tak:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1299814040

- łańcuch rozrządu (timing chain) – mocujemy na zębatki wałka rozrządu i wału korbowego po ustawieniu ich wzajemnie jak powyżej
- pokrywa rozrządu (timing cover) – przykrywamy zębatki i łańcuch, 6x6mm
- koło pasowe wału korbowego (crankshaft pulley) – śruba 11mm na końcu wału korbowego, który wystaje przez otwór w pokrywie rozrządu
- pompa wody (water pump) – do bloku silnika przy pokrywie rozrządu, 5x7mm
- koło pasowe pompy wody (waterpump pulley) – 4x7mm do pompy
- alternator – do bloku silnika w pobliżu pompy wody – 7mm na górze silnika, 10mm z dołu, z tylnej strony alternatora; po dokręceniu należy wyjść z trybu narzędziowego i przesunąć alternator kółkiem myszy maksymalnie do wewnątrz, aby możliwie łatwo założyć:
- pasek klinowy (alternator belt) – obejmuje koło pasowe wału korbowego, koło pasowe pompy wody, oraz alternator; po zamocowaniu należy obrócić alternator z powrotem w stronę na zewnątrz, aby zapewnić jego właściwe naprężenie, i potem zablokować ustawienie śrubą/śrubokrętem na szynie (uwaga: wymagana regulacja po uruchomieniu silnika)
- świece zapłonowe (spark plugs) – w otwory w głowicy silnika, dokręcamy do oporu kluczem do świec (sparkplug wrench)
https://youtu.be/N5T3W6Fg2SE
Druga strona silnika – sprzęgło, skrzynia biegów:

- płyta silnika (engine plate) do bloku silnika
- koło zamachowe (flywheel) – 6x7mm do wału korbowego
- sprzęgło – najpierw montujemy oddzielnie zestaw – tarcza sprzęgła (clutch disc) do tarczy dociskowej sprzęgła (clutch pressure plate), następnie całość do obudowy sprzęgła (clutch cover), a potem montaż na kole zamachowym – 6x6mm

Odwracamy silnik, montujemy miskę olejową (oil pan) – 8x7mm do bloku od spodu, potem dokręcamy 13mm śrubę spustową.

Dalej montujemy skrzynię na biegi (gearbox) – 2x7mm do bloku silnika od strony sprzęgła, 1x10mm do bloku na jego bocznej ścianie (od strony kolektorów), przy czym dodatkowo na górną część montujemy klapkę serwisową (inspection cover) 4x7mm (przydatna do wymiany sprzęgła).

UWAGA: dokręcenie wszytkich śrub 7mm mocujących skrzynię do bloku przed założeniem klapki serwisowej uniemożliwi montaż tej ostatniej.

Do skrzyni biegów z boku mocujemy łapę sprzęgła (drive gear) – 7x6mm, uważając aby nie pominąć żadnej śruby.

Rozrusznik (starter) podłączamy do bloku w okolicy koła zamachowego, dwie śruby 7mm.
https://youtu.be/V3WO-48FrgA
Dodatkowo montujemy do bloku aparat zapłonowy (distributor) – dokręcamy śrubokrętem (uwaga: wymaga regulacji przy pierwszym uruchomieniu).

Pompa paliwa (fuel pump) – 2x7mm w miejscu mocowania do bloku.

Filtr oleju (oil filter) – nakręcamy (tak jak śrubę) na miejsce, w takim samym trybie jak ustawiamy alternator.

Z drugiej strony bloku montujemy do głowicy:

- kolektor wydechowy (headers) – 5x8mm;
- gaźnik (carburator) – 4x8mm;
- filtr powietrza (air filter) – 2x6mm do wystającego z gaźnika elementu.

Silnik stawiamy na ziemi, podstawiamy sobie żuraw warsztatowy (engine hoist) i opuszczamy ramię tak, żeby punkty mocowania zeszły się z łańcuchami - z lewej strony na bloku, z prawej - na kolektorze wydechowym. Gdy będzie ok, będzie słychać metaliczny dźwięk, oraz pojawią się dwie 10mm śruby, które trzeba dociągnąć, żeby zablokować go na uchwycie.
https://youtu.be/zebf6z71YBE

Montaż silnika w komorze

Teraz można wepchać (klawisz "J") samochód do garażu nad kanał. Jeżeli wchodzi krzywo – wyłączamy tryb pchania i przechodzimy na wysokość danego koła, kucamy, i z odległości włączamy na nowo tryb pchania – po czym zbliżamy się powoli do auta. Włączenie trybu pchania tuż przy aucie może spowodować dość mocne przepchnięcie auta na bok, przez co może wpaść do kanału, i trzeba go będzie stamtąd wyrywać furgonetką.

Następnie podstawiamy nad komorę żuraw z silnikiem i przystępujemy do jego umocowania. Silnik wstawiamy ostrożnie w dół (aby nie za bardzo uszkodzić blach) do środka, filtrem powietrza od strony ściany grodziowej, a pompą wody/alternatorem z prawej strony, patrząc od przodu.

Prawidłowe ustawienie silnika pozwoli przykręcić go do nadwozia, w trzech punktach 11mm śrubami – dwie z przodu w okolicy miejsca mocowania ramy (łapy miski olejowej i skrzyni biegów), oraz od strony grodzi na jedną śrubę do skrzyni biegów. Jeśli jakaś śruba nie chce się pojawić (pomimo wkręcenia pozostałych dwóch)- save/reload pomaga na takie bolączki.
https://youtu.be/YqiAp2RqWiA

Po zamontowaniu silnika mocujemy i dokręcamy półosie (halfshafts) do skrzyni biegów (3x9mm) i do zwrotnic (1x14mm), można to zrobić nawet bez zdejmowania kół, byle ta 14 była odkręcona. Półosie chwytamy za końcówkę z dłuższym odsłoniętym końcem, a następnie wstawiamy ją przez zwrotnicę. Półosie nie mają przyporządkowanej strony, po której pracują.
https://www.youtube.com/watch?v=6aZhx2_6K4I
Na koniec dokręcamy drugi koniec przewodów hydraulicznych sprzęgła (7mm na końcu ramienia przekładni), przy okazji upewniając się, że ramię samej przekładni też jest dociągnięte jak trzeba (nakrętka 6mm).

Komora silnika, część 2

Montaż pozostałych elementów komory silnika:

- przewody zapłonowe (electrics) – 2x8mm do ściany bocznej od strony prawego koła, powyżej filtra paliwa
- akumulator (battery) – na wyznaczone miejsce
- chłodnica (radiator) – 4x7mm od wewnątrz komory silnika
- przewody płynu chłodniczego (radiator hoses 1-3) – nr 1 z góry chłodnicy do widocznego punktu w głowicy, nr 3 idzie do chłodnicy dołem, a nr 2 łączy wąż nr 3 z blokiem silnika w okolicach pompy wody; wszystkie trzeba zamocować dodatkowo opas.kami zaciskowymi (śrubokrętem), aby nie było nieszczelności skutkujących wyciekiem chłodziwa
https://youtu.be/OEBSutFjO8k

Wyposażenie wnętrza

Do środka wpychamy:

- dźwignia hamulca ręcznego (hand brake) – 4x8mm do podłogi
- dźwignia zmiany biegów (gear stick) – 3x6mm do podłogi
- uchwyt na gaśnicę (fire extinguisher holder) - jeśli kupiliśmy gaśnicę – 2x6mm do podłogi przed fotelem pasażera
- deska rozdzielcza (dashboard) – 2x10mm (jedna nakrętka pod pokrywą schowka)
- zegar (clock gauge) - śruby 2x7mm po przekątnej; obrotomierz jest alternatywnie do odnalezienia przy garażu Fleetariego
- radio – można, jeśli ktoś chce, montaż bezśrubkowy
- kierownica (steering wheel) – 1x10mm centralnie na środku
- fotel kierowcy (driver seat), pasażera (passenger seat) – 4x9mm do podłogi
- tylne siedzisko (rear seat) – 2x9mm w rogach z przodu, do podłogi
- tylna półka (back panel) – bez przykręcania, za siedziskiem
- rura wlewu paliwa z korkiem (fuel pipe) – montaż bez śrub z tyłu z prawej strony
https://youtu.be/C5xHWd1LRLw

Praca w kanale

Od spodu montujemy:

- zbiornik paliwa (fuel tank) – 7x11mm do karoserii, a potem 12mm nakrętka przy wyjściu przewodów paliwowych ze zbiornika (inaczej będzie przeciekać)
- hamulec ręczny (hand brake) – 1x5mm w miejscu, gdzie linki rozchodzą się na lewo i prawo
- przewody hamulcowe – należy je dokręcić przy każdym z kół, nakrętki 7mm; przód – w okolicach zacisków, tył – w wahaczach
- wydech środkowy (exhaust pipe) – trzeba złapać na środku i celować od dołu w okolice dźwigni hamulca ręcznego; montaż 2x7mm do kolektora od strony silnika, oraz 1x7mm do karoserii na wysokości tylnego lewego koła
- tłumik (exhaust muffler) – 1x7mm do karoserii blisko jej krawędzi (podwieszenie)
- cięgna zmiany biegów (gear linkage) – po zamontowaniu do złapania są dwie śruby 5mm pod skrzynią biegów i jedna nakrętka nieco wyżej (na widocznej końcówce cięgna)
https://youtu.be/z967qZ61LMg

Elektryka

Od update experimental z 15.03.2018 dodano konieczność samodzielnego położenia głównych przewodów elektrycznych w samochodzie. Filmy przedstawione w tej sekcji pochodzą z wersji sprzed ostatniej aktualizacji, gdzie nie było jeszcze oznaczeń elementów, które chcemy podpinać. W obecnej wersji jest łatwiej :)

Uwaga: prace elektryczne wykonujemy z odpiętym akumulatorem, lub jako minimum z odkręconą klemą masy (ujemna)za mało, trzeba jednak wyjąć aku, bo trzepnie. Zaniechanie podstawowego BHP grozi pożarem, a nawet porażeniem prądem i zgonem postaci.

Prace z kablami wykonujemy chwytając zwitek przewodów (wire mess - leży gdzieś na środku na półkach) lpm, a następnie, ciągle go trzymając, trzeba wcisnąć klawisz "F" na punkcie startowym, a potem na punkcie końcowym. Punkty aktywują się tak jak ustawienie części do prawidłowego montażu ("ptaszek"). Po udanym połączeniu słychać charakterystyczny dźwięk i pojawiają się przewody. Połączeń póki co nie da się wykonać źle - aktywują się tylko jeśli podprowadzacie je poprawnie. Nie da się też ich zdemontować, z wyjątkiem przewodu od rozrusznika do ujemnej klemy, który odparuje jeśli wyciągniecie silnik z komory. Zwitek przewodów (wiring mess) to niewyczerpane źródło miedzianego kabla, nie trzeba się martwić że go zabraknie.

Komora silnika

Zaczynamy od podpięcia rozrusznika. Odkręcamy przednią śrubę 7mm mocującą go do płyty silnika, i prowadzimy przewód od tego punktu do klemy minus akumulatora. Jest to też (póki co) jedyny punkt masy silnika podłączony do akumulatora. Po pojawieniu się przewodu, dokręcamy wspomnianą 7mm. Potem prowadzimy drugi przewód do klemy dodatniej, a następnie dokręcamy nakrętkę 5mm na samym rozruszniku. Póki co jest to mocno nieprecyzyjne, może być tak że chcieliście najpierw podłączyć plus a podłącza się minus lub na odwrót - trzeba próbować do skutku.

Potem czas na alternator - przewód prowadzimy od niego do regulatora napięcia w komorze silnika (szara puszka w komorze silnika obok akumulatora).

Zasilanie wentylatora chłodnicy prowadzimy do kostki z czerwonym przewodem w komorze silnika (wystaje w rogu z lewej strony razem z niebieskim).

Aby podpiąć przednie lampy, te nie mogą być zamontowane na samochodzie. Przewody prowadzimy z obydwu wnęk do punktu znajdującego się na przedniej ścianie komory silnika, pod akumulatorem, na lewo od chłodnicy. Potem prowadzimy przewód od tego punktu do kostki z czerwonym przewodem.

Po zakupie świateł do jazdy dziennej, montowanych pod zderzakiem, do tej samej kostki podprowadzamy ich zasilanie.

Od klemy dodatniej prowadzimy przewód do kostki wieńczącej przewód niebieski w komorze silnika. Z tej kostki wypuszczamy też przewody do regulatora oraz do cewki zapłonowej, która zamontowana jest tuż obok.
https://youtu.be/ztmihoo9jLE
Kabina

Pod deską rozdzielczą, za głównymi zegarami znajduje się kostka kończąca czerwono-szary przewód. Podpinamy do niej:

- wyłącznik świateł i wycieraczek (wspólny przewód)
- wskaźnik mieszanki (AFR) [opcjonalne]
- dodatkowe zegary (napięcie aku, ciśnienie wody i oleju) [opcjonalne]

Zaraz za schowkiem znajduje się skrzynka z bezpiecznikami, do której podłączamy:

- temperatura wody, ilość paliwa, prędkościomierz (wspólny przewód)
- włącznik świateł awaryjnych, cięgno ssania, zapalniczka (wspólny przewód)
- stacyjkę (kolumnę kierowniczą)

Za schowkiem znajduje się również kostka wieńcząca przewód niebiesko-szary. Podłączamy do niego:

- radio (zasilanie)
- zasilanie wzmacniacza (montowany na podłodze bagażnika)

Jeżeli mamy wzmacniacz, trzeba poprowadzić też do niego przewód sygnałowy z radia. Jeżeli korzystamy z radia standardowego, nie ma możliwości skorzystania z dodatkowych głośników - można podłączyć tylko ten jeden, który znajduje się na prawo od schowka.
https://youtu.be/DwuYJ4hw_ok
Bagażnik

Przewody prowadzimy z wystającej przy prawym nadkolu kostki do:

- obydwu tylnych zespolonych świateł
- czujnika poziomu paliwa przy wyjściu przewodu paliwowego ze zbiornika
https://youtu.be/CscU2eq1h2Y
Jeżeli mamy wzmacniacz (montowany 2x5mm do podłogi), to trzeba podłączyć do niego również obydwa głośniki z tylnej półki.

Po zakończeniu prac dokręcamy klemy do akumulatora, kluczem ósemką. Najpierw plus, na końcu minus, inaczej może być bzzzt.
https://youtu.be/JAfM8V0GwhU

mały dodatek - schemat podłączenia lepszego audio:

radio Vlpane
- - - - > kostka niebiesko-szarego przewodu w kokpicie po prawej stronie (zasilanie)
- - - - > wzmacniacz Vlpane w bagażniku (sygnał audio)
- - - - > głośnik mono na prawo od schowka (opcjonalnie)

wzmacniacz Vlpane w bagażniku
- - - - > kostka niebiesko-szarego przewodu w kokpicie (zasilanie)
- - - - > głośnik lewy na półce
- - - - > głośnik prawy na półce
- - - - > radio Vlpane (sygnał audio) - opisane już w zakresie radia, dodane dla porządku
https://youtu.be/SkYjMNTVOb4

Radio szumi? Trzeba dokupić antenę :)

Paliwo, olej, płyny

- odkręcamy korek wlewu paliwa i wlewamy do środka zawartość kanistra (gasoline)
- odkręcamy korek wlewu oleju na pokrywie zaworów i wlewamy zawartość pojemnika (motor oil)
- odkręcamy korki wlewu płynu hamulcowego i zalewamy wszystkie 3 zbiorniczki (sprzęgło też używa płynu DOT4) (brake fluid)
- odkręcamy korek na chłodnicy i wlewamy borygo (coolant)
https://youtu.be/1TcN4DgF9LA
Jeżeli w trakcie zalewania widać, że pasek nie uzupełnia się płynnie (tak jak na filmie z płynem hydraulicznym sprzęgła), znaczy to że trzeba szukać gdzieś nieszczelności - niedokręconych śrub, nakrętek, elementów.

Pierwsze uruchomienie i podstawowa regulacja

Wciskamy gaz i kręcimy rozrusznikiem, aż złapie. Koniecznie trzeba sobie pomóc dławikiem (choke) - odpowiedni przycisk (wyciągany) znajduje się na środku panelu pod radiem (lub kieszenią na radio, jeśli go jeszcze nie zamontowaliście). Lpm - wyciąga przycisk i zmniejsza przepływ powietrza, poprawiając proporcje mieszanki na zimnym, ppm - w drugą stronę.

Od razu słychać też, czy prawidłowo ustawiliśmy rozrząd. Niezdrowe klekotanie i/lub drobne strzały z wydechu świadczą o tym, że trzeba jak najszybciej zatrzymać silnik i wrócić do regulacji.

Pierwsze uruchomienie trochę zajmie, bo komora pływakowa gaźnika była pusta. Późniejsze starty będą już szybsze.

Dalsze kroki:

1) Pasek klinowy

Bierzemy śrubokręt i odkręcamy lekko (wystarczy o jeden klik) mocowanie alternatora na szynie. Wychodzimy z trybu narzędziowego i luzujemy (przesuwamy alternator w stronę bloku w lewo) o tyle "kroków" rolką, aż pasek przestanie drgać podczas pracy. Nie dalej, nie bliżej, pasek ma być możliwie mocno napięty, byle zauważalnie nie drgał. Potem na powrót włączamy tryb "2" i dokręcamy śrubę mocującą alternator do szyny.

Nieprawidłowe napięcie p.aska spowoduje hałas (piszczenie) lub jego nadmierne zużycie, co zaowocuje jego pęknięciem w najmniej oczekiwanym momencie. Pasek klinowy napędza pompę wody i alternator, więc stracimy wtedy chłodzenie silnika i ładowanie akumulatora.
https://youtu.be/in7oqyQhJIg
2) Kąt wyprzedzenia zapłonu
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1357972938
Kąt wyprzedzenia zapłonu (czyli ile stopni przed maksymalnym górnym położeniem tłoka świeca ma dać iskrę umożliwiając zapłon sprężonej mieszanki) regulujemy obracając cały rozdzielacz (tak jak wychylenie alternatora). Zbyt wczesne ustawienie zapłonu spowoduje zapłon jeszcze w fazie kompresji, co skutkuje spalaniem stukowym i prowadzi do uszkodzenia silnika (wał z idącym do góry tłokiem muszą "walczyć" z wybuchającą mieszanką), a zbyt późne - utratę energii spalania mieszanki (tłok i tak zaczął uciekać w dół ciągnięty przez wał korbowy) i tym samym spadek mocy plus zwiększenie zużycia paliwa.

W grze ustawia się to przez lekkie (wystarczy jeden "klik") poluzowanie śruby mocującej rozdzielacz, a następnie obracanie rozdzielacza (na tej samej zasadzie jak alternator). Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa kąt wyprzedzenia (przyspiesza), a przeciwnie - opóźnia. Robimy to na działającym silniku, przy czym należy pamiętać, że nie trzeba odkręcać śruby mocującej rozdzielacz do końca - spowoduje to zatrzymanie pracy silnika (gra rozumie to jako odcięcie zasilania od rozdzielacza). Wystarczy tylko trochę, i kręcimy. Rolka od siebie - przyspieszenie, do siebie - opóźnienie. Przyspieszamy zapłon tak długo, aż zacznie być słychać metaliczny dźwięk - to właśnie spalanie stukowe. Odpuszczamy na tyle ruchów wstecz, aż przestanie stukać.

Uwaga od dewelopera: przy korzystaniu z podltenku azotu, zapłon należy (w zależności od ustawianego na butli ciśnienia) odpowiednio lekko opóźnić dla maksymalnej mocy.

3) Zawory

Zdejmujemy pokrywę zaworów (rocker cover - to ta część z korkiem wlewu oleju) – odkręcamy 6 śrub 7mm (zapobiegawczo można ich nie przykręcać na etapie montażu). Ostrożnie, gdyż takim samym rozmiarem mocowana jest głowica do bloku i można przez przypadek odkręcić nie to, co trzeba (śruby mocujące głowicę do bloku są znacznie dłuższe, zatem można to odróżnić). Potem bierzemy śrubokręt, i zajmujemy wygodne miejsce z łatwym dostępem do odsłoniętych dźwigienek zaworowych. Ważne - inaczej niż w rzeczywistości, na potrzeby gry robimy to na działającym silniku, przy czym nie musi być rozgrzany do optymalnej temperatury.

Luzy zaworowe regulujemy śrubokrętem za pomocą śrub, które widać na dźwigienkach. Regulujemy wszystkie 8 zaworów. Są ich dwa rodzaje - dolotowe i wydechowe. Te, do któych podpięty jest gaźnik - dostarczają mieszankę paliwowo-powietrzną, a pozostałe obejmuje kolektor wydechowy.

Podstawowa zasada: należy je ustawić tak luźno, jak tylko możliwe, czyli ostatni punkt przed metalicznym stukiem. Ustawienia zmieniamy tak samo jak z innymi śrubami/nakrętkami – rolka do siebie - luzujemy, od siebie – zacieśniamy. Regulujemy powoli, gdyż zbyt nagła regulacja może zgasić silnik. Powoli odkręcamy śruby, aż zawór zacznie stukać – wtedy odpowiednio jeden lub dwa ruchy wstecz.
https://youtu.be/lDUNJkx8CVA
Po zakończeniu regulacji mocujemy z powrotem pokrywę zaworów, dokręcamy wszystkie śruby i uzupełniamy olej, który rozchlapał się podczas regulacji.

Co jeśli coś popsułeś na tyle, że nie wiadomo który stuka? Zgaś silnik, weź głęboki oddech, następnie poluzuj wszystkie śruby na ile się da - będą kręcić się w nieskończoność, ale pełny zakres regulacji to jakieś 20 ruchów, więc wiele nie trzeba. Następnie zacieśnij wszystkie po kolei na 8 "kliknięć" rolką. Uruchom silnik, wróć do regulacji.

4) Gaźnik

Mieszankę paliwowo-powietrzną regulujemy śrubą, która znajduje się w gaźniku, a ustawia się ją śrubokrętem. Śruba stanie się łatwo widoczna po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza (2x6mm).

Wkręcanie śruby w gaźniku (rolka ruchem od siebie) spowoduje zmniejszenie dopływu paliwa (zubożenie mieszanki), a jej odkręcanie – zwiększenie dopływu paliwa i tym samym wzbogacenie mieszanki.

Ważne: regulacja może odbywać się dopiero po osiągnięciu przez silnik prawidłowej temperatury (wskazówka temp. płynu chłodniczego ma stać na baczność) – dopóki silnik się nie rozgrzeje, skład mieszkanki będzie się stale zmieniać. Do regulacji wyłączamy też dławik - choke (jest to sztuczne przydławienie dostępu powietrza, aby poprawić proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej na zimnym silniku), gdyż inaczej nie da się dobrze tego zrobić.

Zakresy regulacji i odpowiadający im kolor spalin wyglądają następująco:

- mieszanka super bogata - do 13 air/fuel ratio - czarny, gęsty dym
- mieszanka bogata - pomiędzy 13 a 14 - dym obficie biały (najlepsza moc i moment)
- mieszanka ekonomiczna - pomiędzy 14 a 16 - spaliny prawie niewidoczne
- mieszanka uboga - powyżej 16 air/fuel ratio - spaliny białe, podobne jak w zakresie 13-14, do tego strzały z wydechu

Bezpieczny zakres mieści się pomiędzy 13 a 16 AFR. Silnik zaczyna od bardzo ubogiej mieszanki, aby w miarę rozgrzewania zejść do wartości nominalnej.

Precyzyjne ustawienie mieszanki można zapewnić przez montaż wskaźnika na kokpicie, który można zamówić wysyłkowo.
https://youtu.be/CjQbFmvV9V8
Jeżeli powyższe jest nie na Twoje nerwy, po montażu i uzupełnieniu płynów podjedź autem do mechanika Fleetariego w Loppe. Z katalogu wybierz "engine adjustment" - wyreguluje silnik do nastawów fabrycznych tego modelu. Jeżeli masz więcej gotówki, wybierz opcję "motor tuning" - zrobi to co powyżej, tylko wystroi zawory i gaźnik dla maksymalnej mocy w górnym zakresie obrotów silnika.

Co nam tu jeszcze zalega w garażu

Ostatnie ruchy kluczem:

- drzwi (doors) – 4x10mm przy zawiasach, wkręcamy przy drzwiach zamkniętych
- błotniki przednie (fenders) – 5x5mm, drzwi również powinny być zamknięte (inaczej błotniki będą odpadać)
- tylna klapa (bootlid) – 4x6mm przy zawiasach; najpierw mocujemy klapę na miejsce, potem otwieramy klapę do góry, i wtedy pojawia się dostęp do śrub
- tylne światła (rear lights) – montaż bezśrubkowy
- tylny zderzak (rear bumper) – 2x8mm
- przednie światła (headlights) – 2x7mm każde, przedtem zakładamy żarówki wyciągnięte z pudełek
- atrapa (grille) – 2x6mm
- maska (hood) – 4x6mm, montaż tak jak klapy bagażnika
- przedni zderzak (front bumper) – 2x8mm
- chlapacze (osłony przeciwbłotne) - montaż bez śrubek, znajdują się pod stołem warsztatowym w garażu

Do pełni szczęścia brakuje teraz tylko regulacji zbieżności, którą wykona Fleetari (lub posłużymy się jakimś czitem).

Szerokości!

Sprawdzam!

Sprawdzenie poprawności montażu i regulacji auta można wykonać na dwa sposoby:

1) W grze - jedziemy na stację kontroli pojazdów do Perajarvi, wjeżdżamy na podnośnik i zlecamy usługę - w podsumowaniu zostaną wskazane ew. błędy. Nie ma strachu, nawet nieudane badanie techniczne zapewni nam kolejny achievement :)
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1195656160
2) Poprzez MSC Editor - po załadowaniu stanu gry wybieramy opcję "Satsuma report". Wskaże nam listę części, czy są zamontowane, iloma śrubami, czy wszystkie dokręcone, czy coś nie jest uszkodzone, etc.

Jedno nie wyklucza drugiego, można się dzięki temu lepiej przygotować do przeglądu, lub na szybko sprawdzić czy jakaś ważna część nie została częściowo niedokręcona, uszkodzona, etc. W obecnym stanie gry jest to chyba jedyna metoda na uspokojenie gracza - perfekcjonisty :)

Udane badanie techniczne pozwala nam zarejestrować auto - dostaniemy nowe blachy, a ponadto spełnimy jeden z wymogów uczestnictwa w sobotnim rajdzie suvi-sprint.

Podczas badania sprawdzane jest również obowiązkowe wyposażenie - potrzebny będzie trójkąt ostrzegawczy, który można pożyczyć z traktora. Ale nie potrzeba tu ani gaśnicy, ani zestawu kluczy.

Badanie techniczne a tuning

Znajdują się tu informacje odnośnie tego, które modyfikacje pozwalają zaliczyć badanie techniczne, a które nie. Zatem po kolei:

- lepsza chłodnica (racing radiator) - tak

- opony - tylko standardowe lub gommer gobra (typ 1 i 2 w msc editor); rajdowe i slicki są niewymiarowe, a te które dostajemy na starcie - zbyt zużyte (choć jest pewna szansa że przejdą)

- koła (felgi) - dowolne, byle opony były prawidłowe (patrz wyżej)

- długie sprężyny (long coils) - nie

- sportowe zawieszenie - tak (już przechodzi)

- sportowy wydech - nie ma szans :D (uwaga: tu istotny jest też aby był komplet danego typu, czyli kolektor + rura środkowa + tłumik; elementy nie są wymienne między zestawami, bo będzie nieszczelność)

- podwójna końcowka wydechu - tak

- lepszy gaźnik (twin carbs) - tak

- gaźnik rajdowy (racing carburator) - tak

- nitro - tak

- lekkie koło zamachowe (racing flywheel) - tak

- dodatkowe zegary (AFR, extra gauges) - tak

- pokrowce na siedzenia/kierownicę/deskę rozdzielczą - tak

- kubełkowe fotele - nie (choć sprawdzany jest tylko fotel kierowcy, reszty być nie musi)

- klatka bezpieczeństwa (rollcage) - tak

- spojlery - przód, nadkola, tylna klapa, wszystkie typy - tak

- czarna folia na oknach - tak

- żaluzje na tylnej szybie - tak

- maska z włókna szklanego (fiberglass hood) - tak

- światła do jazdy dziennej - tak

W rezultacie nasze auto może wyglądać nawet tak jak poniżej, mieć dopakowany silnik, a ciągle dostanie tablice:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1321747877
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1321747853
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1321747804

[Lixon]

nie czytalem ale jezeli nic nie jest o piciu 4l piwa to ten tutorial jest do niczego

[Pisiu]

jaki pomys dlaczego elektryka mi nie działa klemy dokręcone wszystkie kable poprowadzone i nic wycieraczki światła nic nie działa i nie odpala

[orehowicz #savetf2]

pan spinacz, piszczy to zznaczy że pasek źle naciągnięty

[rudz1k]

przyjalbys zaproszenie na steam ma pytanie, wiem ze troche spoznione

[Kejt Moz]

JEŻELI CZYTASZ TEN KOMENTARZ PRZED 1szym SKŁADANIEM, WYSŁUCHAJ MOJEJ RADY.
Jeżeli 1szy raz składasz auto, pewnie wyczytałeś już że autor odradza składania go na częściach z garażu gdyż mogą być mocno zniszczone. Być może uznasz, że nie może być aż tak źle, prawda?...prawda? Nie...naprawdę warto zainwestwoać w nowe części. Złożyłem silni, odpaliłem go 1szy raz i postanowiłem sprawdzić za pomocą edytora co jest nie tak:
Wał korbowy, tłok 3 i 4, alternator rozrusznik to tylko kilka z pozycji rzeczy które mają poniżej 30% swojego stanu. Dopiero co go złożyłem a 10 minut później okazuje się że muszę go rozkładać
Posłuchaj się mnie i autora. Buduj na nowych częściach!

[Pan Spinacz]

potrzebuję pomocy, ponieważ jak startuję satsumę to strasznie piszczy ale mam rozrząd poprawnie ustawiony a jak wystartuje to mi się pompa wody niszczy

[cyborkp_423]

satsuma nie jedzie jakby była na ręcznym

[Arookun]

Dzięki wielkie za ten poradnik, nawet ktoś tak zielony jak ja w temacie mechaniki samochodowej dał rade złożyć i odpalić Satsumę!
Byłoby super gdybyś zrobił taki poradnik odnośnie tuningu (opis wszystkich części z katalogu wyjaśniający do czego służą i jak je zamontować)

[meesha]

Może stukają zawory o tłoki. Zdejmij pokrywę rozrządu i popatrz czy znaczniki się zgadzają. Możliwe że przez to rozwaliłeś już same zawory (rockershaft). Po zdjęciu górnej pokrywy będzie widać.

[Bydło SKINS]

zlozylem satsume i tak jagby jak odpalam to tak dziwnie ciagle stuka glosno i po chwili gasinie